Обрезка плодовых деревьев, формирование кроны. обрезка весной и зимой. приусадебное плодоовощеводство

Помощь начинающим садоводам

Схема, как правильно обрезать яблоню осенью, покажется сначала непонятной начинающим садоводам. Садовод даже с небольшим опытом может испытывать какие-либо трудности, совершая ошибки. Ни в коем случае нельзя сильно обрезать яблоню, которая достигла 2−3-летнего возраста. Тут допускается лишь регулирующая и слабая формирующая обрезка. Если сильно укоротить ветки молодого растения, то выросшие побеги будут расти вертикально, загущая всю крону. Плоды на таком деревце станут мелкими, а урожайность снизится.

Во время обильного плодоношения надо каждые 3−4 года заменять основные плодоносящие ветки в области кроны. Большое количество побегов в центральной части не только будет сгущать крону, но и повысит восприимчивость к заболеваниям и вредителям, что уменьшит качество и урожайность плодов.

Чтобы малоопытным садоводам было легче разобраться в том, как формировать яблоню осенью и какие именно ветки надо удалять или обрезать, то можно использовать небольшие разноцветные ленточки. Отдельно выделяются:

Молодые побеги этого года.
Побеги с небольшим количеством плодов и полностью не плодоносящие.
Обильно плодоносящие ветки.

Так можно сориентироваться при схеме обрезки яблони весной и осенью, будет более понятно, какую именно ветвь удалить полностью, какую освободить для лучшего освещения, а какую укоротить.

Как видите, потратив время на обрезку осенью, можно избавиться от многих проблем в садоводстве: проредить свой сад, увеличить урожайность плодоносящих культур, провести профилактику многих заболеваний, а также облегчить себе жизнь следующим летом.

Originally posted 2018-02-18 14:12:40.

Исправление плохо сформированных крон деревьев

В молодом возрасте неправильно сформированную крону у деревьев исправить нетрудно. Чаще приходится иметь дело с деревьями, крона которых практически не формировалась. У таких деревьев она обычно сильно загущена, ветки не соподчинены стволу и между собой, могут встречаться острые углы отхождения и развилки, грозящие отломами веток и даже разломом дерева.

Необходимо наметить основные скелетные ветки на стволе. Ветки, непригодные для формирования скелетных, нужно удалить. Более слабые, загущающие крону побеги и ветки сразу же вырезают на кольцо. Сильные ветки ослабляют, срезая на первое нижнее разветвление, а через 2-3 года вырезают совсем. Оставшиеся ветки формируют путем вырезки ненужных загущенных веток второго и третьего порядков. Если центральный проводник погиб раньше времени, его заменяют нижележащей веткой, придавая ей вертикальное положение подвязкой к колу. Для придания боковой ветке вертикального положения может быть также использована обрезка или перевод ее на ветку, растущую в нужном направлении.

Как растут плодовые деревья?

Если дерево растет в саду, бывает и так, что в первый год своей жизнедеятельности оно не приносит достаточного количества плодов. Но этот факт свидетельствует только о продолжении роста дерева. Перед тем как дать хороший урожай, оно должно набраться сил, а ветви определенным образом окрепнуть. Зачастую весной или же в летний период времени с подобными деревьями работают садовники. Они следят за:

развитием саженца,
наличием всех питательных веществ необходимых для полноценного развития корневой системы и ствола,
выполнением всех работ, связанных с обрезкой ненужных дереву ветвей, которые тормозят его рост.

В этот же период времени необходимо выполнить процедуру прищипывания конкурентов проводников. Только перед тем как начнется вторая вегетация, можно будет обрезать у данных деревьев все конкуренты проводников. Но это делается только в том случае, если в летний период времени данные ветви уже достаточно выросли. В последующие годы необходимо следить за ростом дерева. Здоровый ствол способен образовать большое количество побегов. Поэтому дерево нуждается в ежегодной корректировке формы кроны. Все остальные ветки дерева просто укорачивают. Это позволяет предотвратить рост ветвей, которые могут испортить форму кроны.

Существует также порода деревьев, у которых полноценный период формирования кроны может длиться до 6 лет. Подобные процессы свойственные семечковым породам плодовых деревьев. К таким относятся деревья, зачастую произрастающие во многих садах. Например, это могут быть яблони и груши, а также другие породы, в плодах которых содержатся семена, способствующие полноценному росту и развитию плодов, а так же созданию новых саженцев, способных со временем приносить урожаи.

Для сравнения у косточковых пород деревьев процедура формирования кроны занимает около 4 лет. Здесь все зависит от климатических условий, в которых произрастает лесная культура.

Специалисты могут определить, насколько правильно создана крона только в том случае, когда на его стволе присутствует до семи мощных скелетных ветви. На каждой из них должны произрастать подвески дополнительных ветвей. Только в таком случае икона считается полностью сформированной. Если строение ствола не отвечает данным параметрам, то процесс формирования еще не завершён.

Иногда бывает так, что крона дерева была изначально сформирована неправильно. В таком случае специалистам необходимо выполнить правильную обрезку ветвей. Бывает и так что на стволе не сразу образуется скелетные ветви. Все дело в том, что некоторые породы деревьев развиваются по определенному принципу.

Когда центральный проводник растет нормально и во время своего формирования крона не отклоняется, его необходимо срезать под определенным углом к стволу.

Далее необходимо выполнять ежегодную профилактическую обрезку ветвей. Все зависит от дальнейшего состояния дерева конечно, разновидности его породы.

Колоновидные деревья

В принципе, такие сорта яблони не нуждаются в обрезке, но идеальных деревьев не бывает. Такой вопрос может возникнуть только при повреждении верхушки, когда начинают отрастать боковые побеги. При этом оставляется самый сильный, а остальные отрываются. Чем больше отрезок ветви будет укорочен, тем интенсивнее станет рост оставшихся боковых ветвей.

Если побег обрезать таким образом, что в основании будет только две почки, то в сезон плодоношения отрастут два весьма мощных побега. Именно на этом и основывается вся обрезка.

Следует помнить о том, что плодовые почки таких сортов закладываются по всему дереву. Большое количество оставленных боковых веток будут забирать все питающие вещества в дерево. Прибавки урожая в таком случае не стоит ожидать, наоборот, количество плодов намного снизится. По этой причине обрезка колоновидных яблонь необходима только лишь для омоложения плодовых ветвей.

Колоновидные яблони должны формироваться в следующей последовательности по годам:

В первый год формируется центральный ствол.
Во второй — прищипываются все боковые ветки на 30 см.
На третий год надо прищипывать верхушки на уровне 25 см, а также боковые ветви до 40 см.
В четвертый — весной удаляются лишние побеги третьего года, которые расположены неправильно.
На пятый — удаляются все слабые ветки.
На шестой год ограничивается рост дерева высотой 3 м, прореживаются ветви.
С седьмого начинается ежегодное прореживание.

Такая формировка дает яблоням:

Крепкие ветки.
Правильную форму, благодаря которой можно высаживать деревья компактно безо всякого риска.
Затенение деревьями друг друга.
Укрепление старых и омоложение новых ветвей.

https://youtube.com/watch?v=LnDCNVXUXfo

Обрезка

Рис. 4.
В дальнейшем выполняют возобновляющую обрезку, ежегодно вырезая на косой сучок замещения несколько 2-3-летних ветвей. У деревьев на полукарликовых подвоях при более свободных схемах посадки ветви в верхней части кроны вырезают через 3-4 года. При достижении деревом высоты 2,5 м проводник удаляют переводом на боковую ветвь, которая растет вверх. Сильные побеги, которые вырастают в верхней части кроны, удаляют в начале августа или весной следующего года после цветения деревьев. Для уменьшения образования волчков в верхней части ствола нужно оставить один однолетний побег, который будет выполнять роль лидера. Его верхушка должна находиться выше места среза. В следующем году, а еще лучше через одно-два плодоношения, его можно заменить другим лидером.

Сроки обрезки часто переносят на период вегетации, особенно если наблюдался сильный рост деревьев в предыдущий вегетационный период, при необходимости проводят подрезку корней.

Рис. 4. Обрезка саженца после посадки: А — однолетний неразветвленный саженец весной; В — саженец после первого года вегетации в саду осенью; С — саженец после двух лет произрастания в саду: D — саженец после трёх лет произрастания.

Обрезка старых деревьев

У старых деревьев яблони и груши резко выражена периодичность плодоношения и уменьшается объем кроны вследствие отмирания скелетных ветвей. Образуются волчковые побеги у основания скелетных сучьев. При систематической чеканке (легком омолаживании) ветвей это проявляется не так ярко, и деревья продолжают давать хороший урожай.

Для улучшения состояния запущенных старых деревьев необходимо сильное омолаживание, при этом сучья укорачивают на 1/2-2/3 длины, т. е. на 0,5-2 м от их вершины. Слишком сильная обрезка, когда сразу удаляют все свыше 2 м длины сучья, не рекомендуется, так как это может привести к гибели всего дерева.

Обрезку производят обязательно над ростовым побегом или плодовой веткой, не оставляя обрезанные сучья совершенно голыми.

Если ветви начали уже отпирать, а на нижних их частях имеются сильные жировые побеги (волчки), то ветви обрезают до этих волчков. Чем старше дерево и чем больше оно запущено, тем сильнее приходится его обрезать.

Ранней весной почву под омоложенными деревьями обильно удобряют, чтобы в первый же год после обрезки ветвей вызвать сильный рост побегов.

Когда деревья после омолаживания дадут хороший прирост, все пеньки вырезают, а места срезов замазывают масляной краской (охрой или мумией).

Омолаживание деревьев лучше проводить не сразу, а в течение двух лет, при этом обрезку сучьев начинают сверху. Верхние сучья и ветви обрезают сильнее, а нижние слабее. Так, если верхние сучья кроны обрезают на 2/3, то средние на 1/2, а нижние на 1/3 их длины.

Произведенное таким образом омолаживание при хорошем уходе и внесении достаточного количества удобрений вызывает обычно сильный рост, дерево в скором времени снова начинает плодоносить и дает урожай в течение 10 лет и более.

Омолаживание деревьев применяют также с целью их восстановления после сильного подмерзания.

Способы формирования кроны

Для придания кроне яблони нужной формы применяют следующие способы:

Обрезка – позволяет регулировать рост дерева. В зависимости от времени проведения может быть:

зимняя (весенняя) – проводится ранней весной до начала сокодвижения, но после минования угрозы возвратных заморозков;
летняя – проводится по необходимости, в случае появления нежелательных побегов;
осенняя – формирование кроны после сбора урожая, но за 1 месяц до наступления заморозков.

Зеленая операция – прищипка или удаление молодых и незрелых побегов.
Ослепление (удаление) почек – предотвращает появление лишних побегов, экономит питательные вещества, перенаправляя их в нужном направлении. Наименее травмирующий способ.
Изгибание и фиксация веток – позволяет регулировать рост, изменяет назначение ветвей. Нужное направление придается путем подвешивания грузов, установкой распорок или стягиванием.
Прививка – применяется для заполнения пустот в кроне.

Особенности выращивания деревьев

Кроме стандартных крон деревьев, существует также веретеновидная крона. Венгерский садовник Ш. Фееш разработал этот способ обрезки, позволяющий улучшить рост дерева. Но подобная процедура имела много недостатков, из-за которых большинство садовников отказались от использования данной формы кроны, позволяющие обеспечить правильный и полноценный рост плодовых деревьев различных пород. Важнейшим недостатком стало то, что после использования подобной обрезки ветвей они не сохраняли свою форму. Большинство веток просто свисали, создавая при этом определенную нагрузку на весь ствол дерева.

К тому же, садовники не выбирали данный способ формирования кроны из-за того, что веретеновидная крона нуждалась в постоянной обрезке ветвей, которые очень сильно разрастались из-за неправильной изначальной обрезки.

Со временем специалисты определили: при использовании такой формы кроны, меняться не только цвет плодов, но также их размер и вкусовые качества. Разрастающиеся ветви просто не давали плодам полноценно развиваться, их приходилось постоянно обрезать. Как известно, подобные процедуры в процессе роста дерева могут повлиять на его дальнейшую урожайность.

Процесс формирования данного типа кроны был усовершенствован. Садовники избавились от большинства проблем, зачастую возникающих еще при выборе этой формы кроны.

Специальные институты, занимающиеся исследованиями в области садоводства, смогли обеспечить эту отрасль различными программами, позволяющими в значительной степени улучшить рост плодовых деревьев. Одной из таких программ стало усовершенствование веретеновидной формы кроны. Специалистам удалось исправить некоторые ошибки, допущенные в свое время известным садовником. Ведь современное садоводство использует совершенно другие подходы процессы формирование кроны у плодовых деревьев

Важно учитывать тот факт, что деревья, способные приносить плоды развиваются по определённому принципу в сравнении с другими породами

Чтобы в веретеновидной кроне не допустить отклонения веток в нижнем ярусе, скелетные ветви необходимо отклонить под определенным углом. Это позволяет ограничить появление нежелательных ветвей, в данном ярусе способствуя формированию желаемой формы для кроны.

Несмотря на все присутствующие в этом типе кроны недостатки, в использовании такого метода обрезки ветвей присутствует свои преимущества. Ведь в отличие от деревьев с круглой кроной, веретенообразующие способствует скорейшему появлению плодов на дереве и, как следствие, ранним урожаям. При этом подобная технология не вредит ни самому дереву не плодам, поэтому использование подобной процедуры обрезки ветвей для формирования кроны вполне приемлема.

Благодаря такой кроне можно выращивать деревья, которые будут отличаться хорошими урожаями плодов. Однако при помощи данной технологии вырастут только слаборослые или же привитые породы.

С другой стороны, существует немало примеров деревьев, которые при помощи этой технологии верования кроны растут, на определенных территориях вполне успешно.

В зависимости от особенности самой породы деревьев, а также их возможности давать хорошие урожаи определяются последующим выбором формы кроны. Однако этого необходимо также учитывать:

климатические условия, в которых произрастает дерево,
особенности самой породы,
время, требующееся саженцу для того, чтобы стать полноценным деревом.

Определенные приемы, позволяющие выполнять правильную обрезку деревьев, знакомы только настоящим садовникам, работающим в данной отрасли на протяжении нескольких лет. Если правильно работать с саженцами, их кроны будут сформированы правильно. Это позволит дереву полноценно расти и развиваться на протяжении всей своей жизнедеятельности.

Не только саженцами, но и взрослым деревьям необходим полноценный уход

Поэтому при выполнении всех своих работ Садовники обращают особое внимание не только на форму ветвей и тип кроны, но и на породу, от которой фактически зависит скорость роста саженцы и его последующее развитие

Особое значение приобретает формирование кроны плодовых деревьев. Садовники стараются работать уже с проверенными временем видами крон. Это позволит обеспечить здоровье деревьев, а также хорошие урожаи в будущем.

Выбор сезона

Наиболее продуктивный и удачный период для обрезки яблонь весенние месяцы — март и апрель. Организовать процесс нужно до фазы набухания почек, так дерево будет тратить все силы только на регенерацию и быстро восстановится. Для этого нужно выбрать день с сухой погодой с температурой воздуха выше 0°С.

Формирование кроны яблони в виде обрезки требуется практически в течение всей жизни дерева

Отсутствие листьев дает возможность быстро оценить состояние кроны и определить правильную степень обрезки. Формирование кроны перед сезоном вегетации способствует активному развитию дерева летом.

Основные цели осенней обрезки — подготовка дерева к зиме и окончательное формирование кроны. Для этого нужно выбрать сентябрь или октябрь. Удаляются, образовавшиеся за лето нежелательные побеги, старые и гнилые ветки. Обрезаются массивные ветви, которые под тяжестью снега могут сломаться.

Осеннюю обрезку яблонь рекомендуется делать только в регионах с умеренным климатом. В северных районах, характеризующихся внезапным понижением температуры, дерево может не успеть восстановиться и замерзнет. Это приводит к высыханию тканей яблони и последующей ее гибели.

https://youtube.com/watch?v=I7S4lI7wNtc

В некоторых случаях может понадобиться вспомогательная обрезка, которая делается летом. В это время прищипывают разросшиеся побеги и избавляются от ветвей, мешающих проникновению света к центральным листьям.

Любое вмешательство в ткани яблони делают при температуре не ниже -10° С. Обнажение внутренних слоев дерева при более низких температурах приводит к замерзанию и последующему образованию гнили.

Распространенные ошибки при проведении обрезки

Начинать заниматься выращиванием садовых культур всегда очень сложно и ошибок в этом деле не избежать.

Опыт обрезки приходит с годами, но, чтобы избежать банальных проблем стоит прислушаться к советам бывалых садоводов:

Схема обрезки для каждого дерева и кустарника выбирается в зависимости от их вида, то есть от особенностей развития и роста.
Отпиливание необходимо проводить предельно аккуратно, так как излишние повреждения негативно сказываются на плодоношении. Срезы для предотвращения инфицирования и ускорения зарастания обрабатывают садовым варом.
Обрезка обязательно проводится ежегодно, иначе смысла в ней нет.
Исключают сильное отпиливание и обрезку с пеньками, так как это не только ухудшает декоративный вид куста, но препятствует образованию здоровых плодов.
Торопиться не нужно. Вначале маркером или иным приспособлением отмечают те ветки на дереве, которые нуждаются в обрезке и только затем приступают непосредственно к процедуре.

Не помешает перед началом работ посмотреть видеоматериалы, поясняющие на примерах правила обрезки.

Во многих случаях информация «вживую» воспринимается гораздо лучше по сравнению с теоретическими знаниями.

Правила выполнения обрезки

Какая бы не проводилась обрезка, необходимо соблюдать правила обрезки.

Первое правило – дать свет каждой веточке, иначе не дождаться обильного плодоношения. В загущенной кроне поселяются вредители, побеги отмирают. Как сильно нужно обрезать ветви внутри кроны? Садоводы говорят, пока сквозь веток не пролетит воробей – освещение не достигнуто.
Второе правило – стричь деревца надо каждый год, избавляя их от больных, сломанных веток. Часто простой санитарной обработки бывает достаточно.

Ветки, растущие внутрь – тоже убираются. Ветку режут на наружную почку или на кольцо, затем замазывают садовым варом.

За время весенней обработки можно удалить только четверть от всех живых побегов. Если убрать больше, то саженец станет настолько слабым, что может погибнуть.

Агрономы советуют лучше срезать одну крупную ветку, чем много мелких. На крупной ветке площадь среза быстро затянется. Сразу 2 крупные ветви убирать нельзя. Одну можно срезать на кольцо, а вторую укоротить. Приступить к ее удалению разрешается только через 1 или 2 года.

Обрезка молодых плодовых деревьев проводится с большой осторожностью. Здесь нельзя перестараться, иначе деревце истратит все силы на восстановление и «забудет» дать урожай

Важный совет от мастеров: убирается прикорневая поросль, веточки, выросшие ниже прививки, растущие вниз, то есть уходящие от ствола под тупым углом. Удаляется и ветка, которая образует острый угол со стволом. На этом месте может образоваться не затягивающийся разлом.

Сильно переплетающиеся побеги тоже подлежат удалению. Они не дадут расти друг другу. Волчковые можно убрать, а можно «переделать» так, что они тоже будут давать урожай.

Омоложение плодовых деревьев

Обрезка с целью омоложения деревца проводится для тех растений, возраст которых составляет старше 20 лет. До начала этого процесса необходимо удостовериться в жизнеспособности основных скелетных ветвей и ствола дерева, а также в отсутствии болезней и гниения древесины.

Крона разделяется на несколько зон, где в последовательном порядке на протяжении нескольких лет проводится сильная обрезка. Благодаря этому обеспечивается успешное восстановление растения после травмирующей процедуры, усиление плодоношения и постепенное разрастание кроны. Омолаживающую обрезку в осенний период надо проводить по следующему алгоритму:

Осенью проводится обрезка веток с южной стороны над внешними почками.
На следующий год проводится такая же обрезка с другой стороны, а также убираются образовавшиеся за год вертикально растущие ветви.

Процедура обрезания дерева начинается с удаления всех ветвей, которые растут вертикально и внутри, а также старых и сухих, оголённых и больных, неплодоносящих веток. Именно таким образом прорезывается крона яблони.

Также стоит помнить о том, что во время омоложения лучше удалять одну крупную ветку, чем множество мелких.

После этого надо раскрыть центр кроны:

Укорачивается ствол на высоте примерно 3 м от штампа.
Срезаются сучки и ветки, которые находятся над молодыми побегами.
Произрастающие по направлению к центру ветви удаляются, а направленные наружу от ствола подрезаются.

В результате такой процедуры со следующей весны начнут образовываться новые побеги, улучшится поступление питательных веществ к дереву из корневой системы, а также увеличится лиственная масса.

Инструменты и материалы, необходимые для работы

Кроме изучения правил и рекомендаций, начинающему садоводу необходимо обзавестись садовым инвентарем и некоторыми материалами, которые понадобятся для быстрой и удобной работы в саду. Минимальный набор включает:

садовый нож;
секатор;
ножовка;
садовая замазка.

Садовый нож используют для обрезки живых веток диаметром до 2 см. Он позволяет делать ровные и гладкие срезы, которые легко зарастают

Однако работа с ножом требует сноровки, поэтому с ним нужно работать осторожно

Секатор хорошо подходит для обрезки тонких веток и молодых побегов. Работать с ним удобнее и безопаснее, чем с ножом.

Ножовку применяют для удаления крупных веток. Также можно использовать садовую пилку и лучковую пилу

Для обработки срезов рекомендуется применять различные замазки. Срезы диаметром 1-1,5 см можно не покрывать защитным средством, так как они быстро зарастают, а раны диаметром свыше 1,5-2 см нуждаются в обязательной обработке. Их обычно замазывают садовым варом, который защищает древесину от бактерий и грибков, способствует быстрому заживлению. Также для этих целей можно использовать краски на натуральной олифе, битумный и асфальтовый лаки.

Обрезка деревьев: техника

Схема 1. Срез ветвей над почкой. Правильно: а — нижняя часть среза на уровне основания почки, верхняя у её верхушки. Неправильно: б — срез очень низкий, почка может подсохнуть; в — оставлен пенёк, препятствующий зарастанию раны.

Срез на почку делают при укорачивании молодых, однолетних веток. Срезают под уклоном в 45 градусов, при этом верхний и нижний срезы находятся на расстоянии не меньше, чем в 2 мм. Укорачивать слишком коротко или длинно нельзя – побег либо засохнет, либо будет слабым, эффекта от такой обрезки нет. (см. схему 1)

Схема 2. Срезка ветви «на кольцо». Неправильно: а — после среза оставлен незарастающий пенёк, мешающий затягиванию раны; б — очень глубокая и большая, долго не заживающая рана. Правильно: в — ветвь срезана по наплыву на коре у основания ветви.

Срез на кольцо выполняют на побеги и мелкие ветви, когда хотят полностью убрать. Кольцо – это складка соединения ветви со стволом. Срезают ненужный отросток по наружной верхушке. При такой срезке не оставляют пеньков или не заглубляют ниже кольца. (см. схему 2)

Схема 3. Спиливание толстого сука: а — первый надпил сука внизу;б — надпил сука сверху;в — сук откалывается;г — удалить оставшуюся часть сука.

Срез ветвей, находящихся под острым углом или толстых по ширине. Такие ветви удаляют поэтапно: сначала убирают чуть выше планируемого места, а затем подправляют до нужного размера. Если не соблюдать этот принцип, то при выпиливании ветка может надломиться прямо по стволу, а это уже серьёзное повреждение самого дерева. (см. схему 3)

Схема 4. Укорачивание ветви. Правильно: а — спиливают над одним из удобно размещённых в кроне боковых ответвлений. Неправильно: б — над срезом оставлен пенёк

Срез на перевод применяют, когда хотят изменить направление роста отдельных ветвей. Такой обрезкой омолаживают или ограничивают размер дерева. Выполняют срез с наклоном в 30 градусов в противоположную от ветки сторону. В дальнейшем сильные приросты дают хорошие плоды. (см. схему 4)

При обрезке деревьев под кольцо пеньков не оставляют

Общие сведения об уходе за яблонями

Яблоня дает нам очень сочные и вкусные плоды, которые нравятся не только детям, но и взрослым. Посадить такую культуру весьма просто, а вот уход подразумевает некоторые усилия, а также обязательную обрезку.

Для проведения этого мероприятия совсем необязательно обладать профессиональными навыками, но в результате неправильной обрезки яблони могут быть поражены различными заболеваниями и вредителями. При несоблюдении сроков этой процедуры вероятно необратимое повреждение древесины и коры при заморозках, что грозит культурам гибелью.

Вопрос о необходимости обрезки яблонь осенью и технике этой процедуры зависит от того, какова именно цель обрезки и каков возраст дерева. Обрезка подразделяется на три основных вида:

Слабая. Укорачиваются выросшие за последний год ветки на четверть их длины.
Средняя. Удаляется только треть побега этого сезона.
Сильная. Ветви укорачиваются наполовину.

Слабая обрезка используется для молодых деревьев, возраст которых составляет до 5 лет, средняя обрезка производится у взрослых яблонь от 5 до 7 лет -для регулирования размера и формирования кроны необходимого диаметра в виде чаши или конуса. Для старых деревьев применяется сильная обрезка с целью их омоложения, создания лучших условий для вызревания плодов на имеющихся ветвях.

Осеннюю обрезку надо производить в период с сентября по октябрь. Стрижка начинается тогда, когда у дерева начинают опадать листья, желательно до наступления первых заморозков.

Важно отметить, что в северных регионах не рекомендуется обрезать деревья осенью, так как древесина и кора на месте среза могут быть необратимо повреждены при имеющихся стойких заморозках. Обрезание яблонь в осенний период включает в себя:

Обрезание яблонь в осенний период включает в себя:

Удаление сухих и сломанных веток.
Прореживание кроны и удаление слабых веток.

Осенью необходимо смазывать места срезов садовым варом, чтобы ускорить заживление появившихся ранок и защитить ветки от первых заморозков зимой. Все срезанные ветви сжигаются с целью уничтожения вредных насекомых, а также возбудителей грибковых заболеваний.