Колоновидные яблони: особенности и правила осенней посадки саженцев

Уход после посадки

Главное условие хорошей приживаемости саженца – обильный и регулярный полив. Ведь корневая система у подвоя мочковатая и расположена близко к поверхности грунта. Пересушенный верхний слой почвы вреден для молодого дерева так же, как застой воды у приствольного круга. В первом случае молодое растение засохнет, во втором – начнется загнивание корневой системы. Оптимальный вариант – полив по мере подсыхания верхнего слоя земли

Важно правильно подготовить саженец к зиме

Для этого его можно либо укрыть лапником, либо обмотать садовым бинтом. Но выбирая укрывной материал, учитывайте, что он должен быть сухим и не создавать благоприятную среду для обитания грызунов. Например, солома совершенно не подходит для зимнего укрытия саженца, поскольку в ней могут завестись грызущие вредители. Ещё одна рекомендация: когда появится снежный покров, окучьте снегом основание штамба яблони. «Снежное укрытие» убережет саженец от вымерзания даже во время серьезных морозов зимой.

Посадка колоновидных яблонь

Когда сажать

Колоновидные яблони лучше высаживать ранней весной, до того, как начнут распускаться почки на деревьях, но допустима посадка и в теплую погоду в конце сентября или начале октября. Саженцы яблони колоновидной лучше приобретать однолетние – они приживаются намного легче, чем двухлетние, быстрее идут в рост и начинают плодоносить, однако, выбирая посадочный материал, убедитесь в том, что корни саженцев не пересушены и не подгнили. Отдайте предпочтение посадочному материалу в контейнере – его можно высаживать в грунт даже летом.

Участок для колоновидных яблонь выбирают открытый, со свободным доступом солнечного света и тепла, но защищенный от сильного ветра. Почва на участке должна быть влагопроницаемой, плодородной, а залегание грунтовых вод не выше 2 метров.

Посадка осенью

Если вы решили посадить не одно-два деревца, а полноценный яблоневый сад, располагайте саженцы в ряду на расстоянии полуметра друг от друга, оставляя междурядья шириной 1 м. Ямы под саженцы размером не менее 90х90х90 см нужно приготовить хотя бы за две недели до посадки, иначе, если сажать деревца без предварительной подготовки, корневая шейка после осадки может оказаться под землей, а этого допускать нельзя.

При выкапывании ям плодородный слой почвы отбрасывайте в одну сторону, а нижний – в другую, чтобы они не смешивались. Если вы сажаете яблони в тяжелый грунт, обязательно разместите на дне ямы дренажный слой из песка и щебня. Затем добавьте в плодородный грунт 3-4 ведра компоста или перегноя, 50-100 г калийного удобрения и 100 г суперфосфата, а если почва на участке кислая, внесите также 100-200 г доломитовой муки, хорошо перемешайте, заложите почвосмесь в яму, разровняйте и оставьте на две недели, чтобы почва осела и уплотнилась.

Спустя полмесяца насыпьте остаток почвосмеси в яму горкой, установите на нее саженец таким образом, чтобы его корневая шейка оказалась чуть выше поверхности участка, расправьте его корни, засыпьте яму неплодородной землей из нижнего слоя, уплотните грунт и на расстоянии 30 см от стволика сформируйте вокруг каждого деревца круговую лунку с валиком высотой 10-15 см. В каждую лунку после посадки вылейте 1-2 ведра воды, а когда она впитается, замульчируйте приствольный круг торфом, опилками или резаной травой.

Если вы переживаете, что порыв ветра может сломать яблоньку, вбейте возле нее колышек и подвяжите к нему деревце.

Как посадить весной

Если вы собрались высаживать колоновидные яблони весной, ямы для них лучше приготовить с осени – за зиму почва в них осядет, слежится, удобрения растворятся, и корни ваших саженцев окажутся в плодородном питательном грунте, что позволит им быстро пойти в рост и, может быть, даже зацвести. В остальном процедура весенней посадки колоновидных яблонь ничем не отличается от осенней.

Расположение яблоневых деревьев в саду: схемы

Карликовый подвой

Карликовые яблони появились не так давно, но теперь их активно сажают садоводы на всей территории России, причем соседствуют они как с себе подобными видами, так и с большими деревьями.

Такие яблоньки высаживаются в один ряд. Междурядье – 4,3 метра. Саженцы высаживаются на удалении 2,2-2,5 м друг от друга. Но такое расстояние соблюдается для экономии места на небольшом участке. Если участок побольше, то междурядье увеличивают до 5 м, а дистанцию между яблонями – до трех.

Обычно кустовые деревья высаживаются на расстоянии метра друг от друга с дистанцией между рядами – 3 метра. Карлики и полукарлики могут быть высажены в линию, с соблюдением расстояния 250 мм между яблонями и кустарниками других культур.

При желании разбить сад по строгим геометрическим формам необходимо заранее проработать план высадки саженцев. Но и в таком саду дистанция между яблонями не должна быть меньше метра. Если пренебрегать правилам соблюдения расстояний, то даже сад с карликовыми деревьями может превратиться в непролазные дебри. На очень маленьких участках (не более сотки) яблоневые деревья могут быть высажены следующим образом:

• междурядье – 350 см;
• между деревьями – 170 см (это при наличии подпорок);
• без них между рядами соблюдают расстояние в 4 метра;
• между яблонями – 200 см.

Полукарликовый подвой

Полукарлики отличаются от своих меньших собратьев тем, что они достигают большего размера в высоту. Если полукарлики прививались на основе сеянцев, то высаживаться они должны на расстоянии не менее 3 метров. Междурядье – до пяти метров.

На больших участках такие типы яблоневых деревьев рекомендуется высаживать картой. Вот параметры такой высадки:

• Допустим, площадь участка – 100 на 50 м.
• На ней высаживается 10 рядов деревьев.
• Расстояние междурядья – 5 м.
• Между яблонями – 350-400 см.

Ухаживать за таким садом будет значительно проще, и через некоторое время он не превратится в дебри. Если нужно посадить не более 10 полукарликов, то дистанция между рядами и деревьями должна быть одинаковой – 4,5 м. Конечно, это возможно только при наличии большой площади под посадку. В этом случае между деревьями смогут свободно перемещаться не только люди, но и техника.

Дистанция между развесистыми яблонями увеличивается до пяти метров. Но можно высадить деревья и на расстоянии 5,5 м, если предполагается, что за садом не будет осуществляться должного ухода, без которого зарастание таких садов – дело времени.

Шахматный порядок

Такой порядок посадки саженцев предполагает расположение одного ряда к другому с небольшим сдвигом. Такое расположение оправдано тем, что деревья получают больше света и площадь используется более рационально. А вот на каком удалении друг от друга высаживаются различные виды яблонь в шахматном порядке:

• карлики – 150 см;
• полукарлики – 300-370 см;
• крупные формы яблонь – 500-550 см.

Расстояние междурядья для карликовых видов – 3 метра, для крупных деревьев – 5,5 метров. Не стоит располагать деревья в шахматном порядке, если особо ухаживать за ними никто не собирается. Без должного ухода такое расположение быстро превратит сад в плодовые джунгли.

В один ряд

Такое расположение деревьев называют еще посадкой цепью. Чаще всего, оно применяется при желании расположить деревья в один ряд вдоль забора или для создания аллеи из плодовых деревьев. Часто этот способ применяют, чтобы отделить один участок сада от другого. Иногда из деревьев формируют некие фигуры, например, арки. Для этого применяются металлические конструкции. В этом случае между деревьями оставляют минимальное расстояние – до 200 см.

При посадке яблонь в один ряд для отделения участков сада дистанция между рядом яблонь и другими деревьями должна быть не меньше 4 метров, между яблонями следует соблюдать следующую дистанцию:

• между карликами – 250-300 см;
• между среднерослыми – 4 метра;
• между склонными к разрастанию деревьями – 5 метров.

Внимание! При планировании высадки деревьев в ряд, обратите внимание, чтобы он не загораживал солнечный свет для других садовых культур, ведь когда деревья разрастутся, она вполне могут сделать невозможной высадку овощей на грядках

Способы формирования кроны

Для придания кроне яблони нужной формы применяют следующие способы:

1. Обрезка – позволяет регулировать рост дерева. В зависимости от времени проведения может быть:

• зимняя (весенняя) – проводится ранней весной до начала сокодвижения, но после минования угрозы возвратных заморозков;
• летняя – проводится по необходимости, в случае появления нежелательных побегов;
• осенняя – формирование кроны после сбора урожая, но за 1 месяц до наступления заморозков.

2. Зеленая операция – прищипка или удаление молодых и незрелых побегов.
3. Ослепление (удаление) почек – предотвращает появление лишних побегов, экономит питательные вещества, перенаправляя их в нужном направлении. Наименее травмирующий способ.
4. Изгибание и фиксация веток – позволяет регулировать рост, изменяет назначение ветвей. Нужное направление придается путем подвешивания грузов, установкой распорок или стягиванием.
5. Прививка – применяется для заполнения пустот в кроне.

Особенности выращивания интенсивного сада на юге

Интенсивные сады яблони, урожайность которых во многом определяется агротехникой, чаще всего нуждаются в поливе. Есть, конечно, вполне засухоустойчивые сорта (к примеру, Айдаред, Ренет Симиренко), но качество плодов без орошения и задернения почвы резко снижается. Но почему-то при закладке интенсивных садов о поливах вспоминают нехотя, поэтому нелишним будет об этом кратко напомнить.

В первый год после посадки интенсивного сада орошение в комплексе с задернением, мульчированием и сидерацией способствует оптимальной приживаемости саженцев, хорошему росту, скороплодности, долголетию деревьев и стабильности урожая. Умело продуманное орошение повышает коэффициент использования органических удобрений, поддерживает жизнедеятельность почвенных микроорганизмов и дождевых червей, продляет срок жизни плодовых веточек, способствует сглаживанию периодичности плодоношения. Именно умело продуманный полив является особенностью выращивания интенсивного сада на юге.

Но не каждый полив приносит пользу. Так, нельзя допускать проточный полив по приствольным кругам вдоль ряда – это приводит к смыву плодородного слоя почвы. Но если в интенсивном саду почва в междурядьях содержится не под паром, а залужена, то лучше поливать напуском. Конечно, такой полив допустим на выровненных (не террасированных) участках. Полив междурядий проводится полосами по всей его ширине.

Дождевание – очень эффективный способ полива, так как при таком орошении происходит равномерное увлажнение слоев почвы и воздуха вокруг крон деревьев. Чтобы избежать ожогов на листьях и молодой коре, дождевание в интенсивных садах лучше проводить в вечернее время. На склонах дождевание нельзя оставлять без присмотра – при долгом проливании на одном месте могут образоваться оплывы (оползни).

Капельное орошение – самый прогрессивный способ в условиях дефицита поливной воды. При капельном поливе сада интенсивного типа плодоношения расход воды снижается в 5-8 раз. Такими поливами можно управлять в автоматическом режиме. Но у этого вида орошения есть недостаток – оборудование для его монтажа стоит недешево.

Советы по созданию овощных грядок

Идеальный огород планируется на ровном, не затененном месте. Почва должна хорошо прогреваться солнечными лучами, поэтому грядки разбиваются на некотором расстоянии от деревьев и высоких построек.  Если огород соседствует с плодовым садом, они размежевываются садовой дорожкой, цветниками, ягодными кустарниками. Кроме этого, сад с огородом планируются таким образом, чтобы грядки располагались с южной стороны, а деревья с северной. Принцип такого подхода прост: высокорослые деревья не должны отбрасывать тень на низкорослые овощи.

Ряды в грядках прокладываются в зависимости от расположения огорода относительно сторон света и типа почвы на участке. Если он разбит в низине, ряды овощей лучше сделать по направлению с юга на север, чтобы растения и почва лучше прогревались. На возвышенности (особенно с сухой почвой) ряды прокладываются с запада на восток. Так растения затеняют почву в междурядьях, и она не пересыхает.

На огороде, расположенном на склоне, гряды планируются поперек уклона. При таком расположении вода задерживается в рядках, а не стекает вниз, вымывая верхний плодородный слой почвы.

Работы весной, осенью

Мы с вами уже рассмотрели наиболее подходящее время и сроки для формирования кроны яблони с различными подвоями.

К чему следует стремиться, формируя крону, и что надо обеспечить:

• Способность выдерживать максимальные урожаи;
• Компактность, равномерность и незначительные размеры;
• Наилучшую освещённость всех частей дерева (снизу и доверху);
• Удобность уборки урожая;
• Раннее плодоношение.

Решают это применением определённых действий, приёмов и операций.

• Укорачиванием и прореживанием с применением обрезки;
• Сгибанием, отклонением, переплетением побегов для регулирования урожая и создания декоративной яблони (хоть и не очень хорошо плодоносит, но оригинально и является украшением сада).

Что интересно:

• В первую очередь рассматривают возможности корректировок без удалений, и лишь потом обрезка;
• Можете использовать один из способов, приёмов или же в комплексе.

И что важно:

• Выполняйте все работы по формированию кроны в подходящее время суток (лучше утренние часы) и сухую погоду (особенно при выполнении обрезки);
• Согласовывайте свои действия с лунным календарем.

Особенности размещения на участке

Ягодные кустарники – многолетние культуры, так что необходимо тщательно выбирать место для посадки, учитывать особенности растений.

На что обращают внимание:

• отношение к свету. Теневыносливые виды (кизил, барбарис) могут плодоносить на закрытых от прямых лучей солнца уголках сада. Светолюбивые кустарники (крыжовник, облепиха) лучше высадить на открытом месте;
• правильное расположение на участке;
• расстояние между культурами;
• устойчивость к низким температурам. Ряд культур необходимо укрывать на зиму, иначе кусты вымерзнут;
• тип грунта. Крыжовник не выносит кислых почв, а для садовой голубики, наоборот, грунт специально подкисляют;
• совместимость. Соседство с некоторыми культурами неблагоприятно сказывается на росте и плодоношении кустарников, так что для получения урожаев рекомендуется проработать и этот вопрос. Смородина «дружит» с жимолостью, крыжовник – с яблоней и грушей, малина – с барбарисом, сливой, смородиной и ежевикой. В таблице указаны особенности совместимости ягодных кустарников с другими культурами на участке.

Культура	«Друзья»	Нежелательные «соседи»
Малина	Ежевика, слива, яблоня	Облепиха, вишня, виноград
Смородина	Виноград, яблоня, йошта, жимолость, черешня	Облепиха, абрикос, ежевика
Крыжовник	Смородина красная, вишня, жимолость	Смородина (черная), виноград, малина
Садовая голубика	Пихта, можжевельник, малина, калина	Яблоня, персик, облепиха, груша
Жимолость	Черная смородина, крыжовник	Черемуха, черника, голубика
Облепиха	Ромашка	Пасленовые овощи, хвойные
Ирга	Шиповник, малина, крыжовник	Калина, барбарис, сирень, клен, береза, яблони, груша
Йошта	Жимолость, хмель, слива, смородина черная и золотистая	Малина, можжевельник, красная смородина
Арония черноплодная	Яблоня, груша	Вишня, клубника, малина
Калина	Сирень, рябина, липа, барбарис, шиповник	Ель, ягодные кустарники, плодовые деревья
Боярышник	Черешня, вишня	Яблоня
Кизил	Абрикос	Грецкий орех
Барбарис	Жимолость, слива	Вишня, акация, грецкий орех

Конечно в небольшом обзоре сложно рассказать обо всех выращиваемых неутомимыми российскими садоводами ягодных кустарниках. Следите за статьями на нашем сайте, мы стараемся регулярно рассказывать о новинках культур, лучших сортах, особенностях ухода.

Формирование яблонь от высадки до плодоношения

После посадки

Выполняется прежде всего обрезкой саженца.

• Если посадили осенью — обрезайте после того, как пройдут сильные морозы, а это не раньше конца февраля;
• Если высадили весной – обрезайте сразу же;
• Исправьте уже имеющиеся недостатки;
• Придайте проводнику лидирующее положение;
• Распределив правильно ветви (если они есть), применяют оттягивание их вниз и прикрепление ниже к земле;
• На следующий сезон старые приросты укорачивают, а новые ветки освобождают от крючков;
• Оставьте две-три основные ветви для первого яруса;
• Ветви оставляйте на одном уровне;
• Через 50-60 см оставляете еще одну-две веточки;
• Неосновные ветви отгибайте до горизонтального положения.

Варианты обрезки молодых саженцев яблони.

Помните! Если молодой побег вырос менее 40 см, его не укорачиваете.

В первый год

Рассмотрим формирование кроны яблони в первый год на примере такой формы кроны яблони как разреженно-ярусная. Именно она широко используемая в наших садах.

Первоначально определитесь – что вы имеете, и что вы хотите от высаженного саженца (с разнообразием и нюансами форм вы уже знакомы).

• Однолетний саженец весной, как правило, стволик без ветвей;
• Жалко, но укоротите от 40 до 80 см от земли;
• Стараются приобретать двухлетние саженцы (ведь целый год уже рос);
• Если с ветвями – выберите две-три самые нижние и растущие в разные стороны;
• На зиму скелетные ветви связываете шпагатом;
• Делайте все основательно и аккуратно;
• Сформировав верно крону у молодых деревьев, вы сможете поддерживающей обрезкой (формирование кроны яблони осенью и весной возможны в равной степени в подходящие время и сроки) только улучшать ее характеристики и показатели;
• Сделаете поспешно, небрежно — можете погубить молодое дерево!

На второй год

Как формировать яблоню на второй год:

• Удалите на штамбе выросшие ветви;
• Оставьте три ветви выше штамба, желательно через 15 см, направленных в разные стороны под углом не менее 45 градусов, наиболее крепкие и здоровые, для формирования первого яруса;
• Удалите ветви, выросшие на месте обрезки ствола и имеющие острый угол;
• Удалите слабые ветви;
• Обрежьте проводник, он должен быть выше на 15-20 см верхушек остальных ветвей.

Обратите внимание!

• Даже у взрослого дерева центральный проводник должен находиться выше скелетных ветвей;
• Обрежьте конкурентные и остроотходящие ветви;
• Оттягивайте к горизонтальному положению остальные ветви, расположенные вниз – подтягивайте к стволу.

Трехлетнюю яблоню

Как правильно формировать  3 х летнюю яблоню весной? Формируете второй ярус — оставляете две ветви, размещенные примерно на 50 см выше первого яруса и направленные в разные стороны.

• Для скелетных подбирайте ветви с углом отхождения 40-60 градусов;
• Выравнивайте все ветви обрезкой;
• Удалите конкурирующие ветви и переплетающиеся;
• Укоротите проводник на несколько сантиметров;
• Удалите на кольцо отогнутые ветви, загущающие крону;
• Начинайте формирование скелетных ветвей третьего яруса.

Учтите! Сильно укорачивать ветви молодых деревьев нельзя и обрезайте их в эти годы по необходимости. Это влияет на сроки начала плодоношения.

Молодой яблони

Итак, у нас есть молодая яблоня — обрезка и формирование кроны такой яблони имеет несколько нюансов:

• Задача состоит в том, чтобы вы сформировали крону равномерно облиственную и удобную для ухода крону яблони;
• Соблюдайте соподчинение как проводника, так и каждой скелетной ветви;
• Основную обрезку вы должны провести до распускания почек ранней весной, а летом лучше отгибайте, проводите прищипки и надломы;
• Удалите перекрещивающиеся, больные и идущие во внутрь кроны ветви.

Инструмент и вспомогательные материалы

• Острый нож. Предпочтителен для проведения процедуры, так как является наименее травматичным для дерева.
• Секатор. Применяется для удаления длинных побегов. Наносит травму в виде сдавливания древесины.
• Ножовка или пила. Применяется в исключительных случаях: при санитарной обрезке или для омолаживания старого дерева. Травмирует ткани.

После удаления лишних отростков на ветках образуются срезы, часто имеющие шероховатую поверхность. Раны диаметром до 1 см заживают самостоятельно. Срезы большего размера следует обработать:

• Садовым варом – пастой из продуктов пчеловодства и натуральной смолы. Содержит минеральные вещества, способствующие заживлению. Предотвращает гниение на месте среза, питает поврежденную ветвь.
• Масляной краской белого цвета на натуральной олифе – предотвращает сокотечение и развитие гнили.

Обработанные срезы следует наблюдать в течение месяца во избежание развития процессов гниения.

Малина

Представительница семейства Розоцветных считается одной из самых распространенных ягодных культур. Согласно приведенной выше классификации, она относится к группе полукустарников, в зависимости от вида и сорта достигает 80-200 см в высоту, при правильном уходе дает обильные урожаи.

Малина обыкновенная

Малина ремонтантная

Малина штамбовая

Малина крупноплодная

Различают традиционные (обыкновенные) сорта, а также ремонтантные, крупноплодные, штамбовые. Все они имеют свои особенности. Например, ремонтантные разновидности формируют урожай дважды за сезон, начинают плодоносить уже в первый год, но несколько капризны в уходе.

Культура неприхотливая, но совсем без ухода не обойтись. Саженцы высаживают весной (средняя полоса, регионы Северо-Запада, Сибирь, Урал) и осенью (южные области). Агротехника обычная: поливы, подкормки, обрезка (в том числе омолаживающая), подвязка.

Размножается малина вегетативно (порослью от корня), а также семенами (способ используется редко). Обязательны профилактические обработки от вредителей и болезней.

В таблице указаны виды и популярные сорта малины для различных регионов России.

Разновидности	Сорта	Рекомендуемые регионы
Обыкновенная	«Журавлик»	Юг
«Бригантина»	Средняя полоса, Подмосковье
«Метеор»	Северо-Запад, средняя полоса, Подмосковье
«Пламя»	Все регионы
Ремонтантная	«Маргарита» (селекция США), тутаймер	Все регионы
«Жозели» (США)	Все регионы
«Оранжевое чудо»	Все регионы
«Версаль» (Италия)	Все регионы
«Квели» (Нидерланды)	Юг
«Мапема» (Нидерланды)	Юг
«Полька»	Все регионы
«Геракл»	Все регионы
«Мулатка»	Юг
Штамбовая	«Пингвин»	Все регионы
«Таруса»	Все регионы
«Исполин»	Средняя полоса, Северо-Запад, Урал, Сибирь
«Шапка Мономаха»	Средняя полоса, юг России
«Рубифол» (Швейцария)	Все регионы
Крупноплодная	«Маросейка»	Юг, средняя полоса
«Гусар»	Северо-Запад, Центральная часть России
«Жозефина» (США)	Все регионы
«Московский гигант»	Средняя полоса

Распространенные заболевания малины: описание с фотографиями

Популярны кустарниковые гибриды ежевики и малины, отличающиеся необычными черными ягодами.

Сорт «Кумберленд»

Самые известные:

• «Кумберленд»;
• «Дар Сибири»;
• «Поворот»;
• «Удача».

Сорт «Желтый гигант»

Из желтоплодных видов самые популярные: «Янтарная Садко», «Желтый гигант».

Интенсивный сад. Чем отличается интенсивный сад от обычного?

Председатель правления АО «Аграрная кредитная корпорация» (АКК) Нармухан Сарыбаев, выступая с докладом на тему финансирования интенсивного садоводства в РК на семинаре в Алматы объяснил отличие интенсивных садов от обычных.

По его словам, отличие интенсивных садов от обычных состоит в интенсивности посадки деревьев – в интенсивном саду количество саженцев на 1 гектар может достигать 3500 ед. (для сравнения: 1 гектар традиционного сада содержит чуть более 300 плодовых деревьев).

Для интенсивного сада используются саженцы, специально выведенные для загущенного метода посадки, их особенностью являются компактная корневая система и невысокая крона, поэтому саженцы нуждаются в особой опорной системе – шпалерной системе.

Бетонная или металлическая оцинкованная шпалерная система, помимо опоры для плодовых деревьев, является также поддержкой для противоградной сетки.

Еще один обязательный элемент интенсивного сада – система капельного орошения, позволяющая производить точный и корректный полив сада, попутно внося минеральное питание, необходимое для правильного развития и плодоношения.

Все технологические системы вкупе с особыми саженцами и профессиональным агрономическим сопровождением позволяют достичь урожаев, достигающих в зрелом возрасте сада более 50 тонн с 1 гектара.

При получении кредита на покупку капельного орошения и саженцев необходимо представить «Сад-проект», что позволяет проанализировать жизнеспособность проекта.

По климатическим условиям только три южные области нашей страны подходят для возделывания интенсивных садов.

В этой связи, как пояснил Н.Сарыбаев, особые условия для финансирования проекта интенсивного сада включают:

— региональное размещение в Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской области;

— площадь сада от 5 гектаров;

— посадочный материал должен быть районирован и входить в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в Республике Казахстан;

— наличие «Сад-проекта», разрабатываемого специализированной компанией (научным институтом);

— заключение специализированных компаний о садопригодности земельного участка, с приложением природно-климатических и почвенно-мелиоративных анализов и изысканий (поливная вода, почва, залегание грунтовых вод, высота над уровнем моря);

— наличие шпалерной системы для интенсивных плодовых садов (яблоня, груша);

— агрономическое и техническое сопровождение проекта до вступления в товарное плодоношение и до момента погашения 50% основного долга по кредиту квалифицированным специалистом поставщика посадочного материала (саженцев) и/или от специализированной компании либо прием на работу специалиста с должной квалификацией.

По данным главы АКК, в традиционных яблоневых садах в среднем с одного гектара собирают 20–30 тонн продукции, а в интенсивных садах – 40–50 тонн. Поэтому государство поддерживает тех, кто намерен заниматься интенсивным садоводством.

К примеру, на закладку 1 га интенсивных садов, в зависимости от качества предусмотрены субсидии в размере до 2,8 млн. тенге. Кроме того, за каждый посаженный саженец полагается субсидия в размере 135–315 тенге (315 тенге при наличии сорта в государственном реестре селекционных достижений, рекомендуемых к использованию в РК).

За 2017 год Корпорацией профинансировано 3 проекта по выращиванию плодовых садов в Алматинской и Жамбылской областях общей площадью 170 гектар, производственной мощностью 8,6 тыс. тонн. В настоящее время на рассмотрении в структурных подразделениях находится 7 заявок.

Вышеназванные проекты реализованы в рамках программы кредитования экспортоориентированных инвестиционных проектов «Агроэкспорт», на которую было выделено порядка 80 млрд. тенге. Программа предусматривает льготное финансирование по направлению создания и развития интенсивных садов.

Программа «Агроэкспорт» реализуется благодаря льготным условиям за счет привлеченных бюджетных средств и средств ЕНПФ, за счет чего достигается ставка вознаграждения на уровне 8% годовых. Фермер может получить заём напрямую в корпорации, так и в кредитном товариществе, банке второго уровня или лизинговой компании под 8% (на приобретение основных средств), под 11,28% (на пополнение оборотных средств).

Виды яблони

Яблони являются важнейшими плодовыми культурами умеренных широт. Их многочисленные (не менее 10 000) сорта объединяются под общим названием яблони домашней (Malus domestica), в происхождении которого участвовали разные виды дикорастущих яблонь.

Большинство видов этого рода используются в народном хозяйстве не только как плодовые, но и в качестве декоративных растений в садах и парках, а также в полезащитных лесных полосах.

Пожалуй, одной из самых эффектных и оригинальных представителей рода является яблоня Недзвецкого (Malus niedzwetzkyana). Ее обильным и ярким цветением можно полюбоваться в конце мая. Она названа в честь ботаника Недзвецкого, обнаружившего в XIX веке эту яблоню на северном склоне Заилийского Алатау.

Дерево высотой до 8 м в пору цветения покрывается розовыми цветками и темно-пурпурными листьями, а осенью появляются фиолетово-пурпурные плоды. Эта яблоня морозостойка, неприхотлива, устойчива к вредителям и болезням, быстро растет.

На юго-востоке Восточной Сибири и в Маньчжурии произрастает яблоня ягодная (Malus baccata). Дерево высотой до 10 м с густой, округлой кроной. Ценится за обильное цветение и оригинальное плодоношение, когда ветви дерева украшают мелкие, диаметром до 1 см, шаровидные яблочки на длинной ножке, красного или желтого цвета, долго висящие на дереве.

Имеет большое значение в селекции яблонь для выведения особо морозостойких мелкоплодных сортов.

Родиной яблони сливолистной, или китайской (Malus prunifolia), является северный Китай. Свое видовое название она получила за форму листа, напоминающую лист китайской сливы. Небольшое дерево, высотой до 7 м, его восходящие красновато-коричневые ветви образуют широкопирамидальную крону. Ценится за обильное цветение и желтые с красным румянцем плоды диаметром около 2 см, округлой или яйцевидной формы со слегка вдавленным основанием, собранные в пучки по 3–6 штук. Плоды известны под названием «райские яблочки». Из них получаются безумно вкусные джем, варенье и компоты. Эта яблоня великолепно смотрится во время цветения и радует глаз в пору урожая.

Каждый садовод может гордиться таким прекрасным деревом. Обильное цветение китайки способствует повышению урожайности расположенных поблизости от нее плодовых деревьев, поскольку способствует их опылению. Она используется для выведения морозоустойчивых сортов, а также в качестве подвоя для прививки.

В смешанных и широколиственных лесах европейской части России произрастает яблоня лесная, или дикая (Malus silvestris). Это небольшое дерево, высотой до 10 м, или крупный кустарник с шаровидной раскидистой кроной. Цветки белые или розовые, душистые, диаметром до 4 см, собраны по 5–6 штук в зонтиковидные кисти. В сентябре–октябре созревают мелкие, диаметром до 3 см, зеленовато-желтые с легким румянцем кислые плоды. Этот вид очень урожайный: с одного дерева можно собрать до 60 кг яблок. В культуре используется с глубокой древности.

Яблоня лесная, или дикая

Среди декоративных яблонь встречаются кустообразные небольшие деревья и настоящие кустарники, в основном культурного происхождения, выведенные в Японии и Китае. Яблоня Зибольда (Malus sieboldii) культивируется в виде кустарника высотой до 4 м с поникающими, часто колючими красно-коричневыми ветвями.

Цветки белые, диаметром до 2 см, плоды мелкие, похожие на бусинки, красные или желтовато-коричневые.

Яблоня Саржента (Malus sargentii) – низкий кустарник, высотой до 2 м, с горизонтально распростертыми ветвями. Цветки белые, с широкими перекрывающимися лепестками. Плоды – шаровидные яблочки диаметром до 1 см, темно-красные, с легким восковым налетом.