Как правильно обрезать большинство плодовых и декоративных деревьев в летний период: оптимальные сроки, схема, видео

Сроки прищипки растений

Прищипка, реализованная в конкретные сроки, позволяет достичь совершенно разных целей

Это важно понимать, готовясь к процедуре пинцировки

Раннее прищипывание.Если отсечь кончики зеленых побегов у цветущих кустарников до начала цветения, то куст станет более пышным, начнет хорошо ветвиться. Но при этом зацветет он позже обычного. Иногда ранняя пинцировка приводит к тому, что у цветущего растения мельчают венчики. А у георгин и хризантем, например, раннее прищипывание провоцирует отсутствие цветение: зацвести куст, перенесший пинцировку, попросту не успевает.

Прищипка в первой половине летнего сезона.На этот период как раз приходится фаза так называемой активной вегетации. Пинцировка, совершенная в указанные сроки, позволяет добиться следующих результатов:

• растение начинает активно куститься;
• на месте ростовых почек появляются плодоносные.

Прищипка в конце лета.Пинцировка в августе, ближе к началу осеннего сезона приводит к тому, что на томатах, к примеру, формируется большее количество плодов, а качество овощей существенно повышается. У некоторых растений прищипка в конце лета стимулирует формирование древесины.

Прищипка в конце лета в северных регионах.Это очень опасное действие, так как вместо пользы оно способно принести довольно много вреда. Пинцировка таких культур как малина и виноград вместо того, чтобы стимулировать одревесневение, наоборот — задерживает этот процесс. Прищипка деревьев, растущих в северных регионах, стимулирует рост вместо того, чтобы его замедлять. В конечном счете зимовку растения переносят очень плохо, а некоторые из них даже погибают.

Если вы не знаете, нужно ли прищипывать растения и когда, лучше отказаться от проведения процедуры. Отсутствие пинцировки — это всегда лучше, чем безграмотно осуществленная процедура, которая наносит растениям вред.

Отгибание ветвей

Этот прием используется как на молодых плодовых деревьях, так и на более взрослых. Его необходимость продиктована тем, что на вертикальных побегах и побегах, отходящих от стволов под острым углом, формируется минимальное количество плодов или они не формируются вовсе. Отгибание таких побегов до максимальных углов наклона от ствола приведет к тому, что на них сформируется урожай, и они станут полноценными плодоносящими ветвями.

Отгибание побегов уместнее всего осуществлять в летний период. В эту пору побеги максимально податливы и изломы в месте сгиба побега будут исключены (или хотя бы риск их возникновения будет минимальным). Отгибают побеги обычно путем привязывания к ним шпагата, крепкой веревки или проволоки. При этом под место крепления проволоки на побег нужно обязательно подложить кусочек резины.

Далее проволоку или шпагат нужно прикрепить к соседней более мощной ветви или к стволу с тем, чтобы добиться желаемого угла отхождения ветви от ствола. Остается закрепить проволоку и следить, чтобы в месте касания проволоки или веревки и побега не образовывались перетяжки.

Обычно спустя четыре или пять месяцев ветвь принимает то положение, которое ей придается путем отгибания. По прошествии этого времени натяжение веревки или проволоки можно ослабить и посмотреть на результат – если ветвь остается в таком положении, которое ей придавала веревка, то веревку или проволоку можно отвязать совсем.

Заключение. Здесь приведены примеры наиболее часто распространенных приемов летней обрезки. Если проводить все так, как мы описали, то риск негативных явлений будет сведен к минимуму. Вообще, летней обрезки бояться не стоит, как правило, в этот период растения податливы к обрезке, а удаление зеленых побегов в дальнейшем положительно отразится на росте и развитии кроны плодового дерева.

Кстати, если говорить о влиянии летней обрезки и весенней на плодовое дерево, то замечено, что летнюю обрезку плодовые деревья переносят даже легче весенней.

Отсюда можно сделать вывод, что летняя обрезка и безопасна, и полезна для растений, и пренебрегать ею не стоит.

Как правильно прищипывать

Прищипывание винограда проводится для предотвращения осыпания цветков и завязи. При этом урожай повышается на 10 — 15%. Прищипывают побеги в самом начале цветения или за 4 — 5 дней до цветения только на плодовых лозах. При прищипывании удаляют только верхушку растущего побега длиной 3 — 4 см. На сучках замещения и на слабых кустах прищипывание не применяют.

— Прищипывание пасынков винограда над 2-м и 3-м листом особенно полезно. Пасынки загущают куст и забирают на себя большую часть питательных веществ, в ущерб плодовым побегам. Делают эту операцию до цветения, через две недели после него, и затем при чеканке. Однако полное удаление всех пасынков также вредно для винограда. Нужно оставить хотя бы самые верхние на побегах, как точки роста. Сохранение пасынков также полезно при образовании малого количества побегов на лозах, — дал совет Александр Анатольевич Мануйлов, виноградарь.

Прищипывание малины делают, когда куст-первогодка достигает высоты одного метра, и полтора метра — для бывалых кустов. Землянику прищипывают в период плодоношения, для этого у нее отрезают боковые побеги, чтобы вся сила шла в созревание ягод. Если у вас есть потребность размножить какой-либо сорт, то вам, наоборот, нужно прищипывать цветки.

Плодовые деревья прищипывают, чтобы дерево росло в ширину, а не стремилось ввысь, чтобы удобнее было собирать плоды. Прищипывают разные деревья по-разному, но тут нужно смотреть, как вам удобнее потом будет собирать. Слишком низкое дерево тоже плохо, поэтому имеет смысл прищипывать, скажем, яблоню на высоте около трех – четырех метров.

У деревьев большинства сортов основная часть урожая размещается на ветвях в возрасте до пяти лет, а у некоторых предельный возраст плодоносных ветвей составляет два-три года. Следовательно, чтобы сохранялась высокая продуктивность деревьев в течение многих лет, в кроне должны преобладать обрастающие ветки оптимального по способности к плодоношению возраста. Размещаться они должны равномерно по всему объему кроны на центральном проводнике и на основных ветвях. Количество и размер последних определяются моделью формировки.

Что можно обрезать в августе

Основная цель проведения санитарной и формирующей обрезки в августе — прекращение роста молодых побегов, что снижает риск развития заболеваний и позволяет растению успешно подготовиться к зимовке. Процедуру проводят выборочно, на определённых видах садовых культур.

Деревья

Удаление веток в конце лета выполняется для сдерживания роста деревьев, в то время как весенняя обрезка, наоборот, стимулирует рост побегов

Прореживающая и формирующая обрезка благотворно влияет практически на все виды плодовых деревьев.

В августе процедура рекомендована для:

• Яблони и груши: отсекают старые, подсохшие, больные ветви под углом 45 градусов от ствола.
• Абрикоса, сливы, алычи, персика, вишни и черешни: удаляют сломанные и сухие ветви, прореживают крону отсечением макушек некоторых молодых стеблей. Спилы выполняют в месте роста нового годовалого побега.
• Облепихи: вырезают все ветви, растущие вглубь кроны

Кустарники

Некоторые садоводы также проводят обрезку крыжовника

Общее требование для формирования всех кустарников — наличие разновозрастных побегов. Ветви вырезают таким образом, чтобы был обеспечен доступ вглубь куста воздуха и солнечных лучей.

При августовской обрезке учитывают свойства каждого вида растения:

• Кустовидная вишняОтсекают переплетённые между собой стебли. Однолетние побеги укорачивают на 10–15 см. Ветки короче 20 см не трогают совсем.
• ЕжевикаСрезают все отплодоносившие побеги. Если их оставлять, урожая в следующем году не будет: старые ветви забирают все питательные вещества, молодым в результате этого не хватает сил на формирование ягод.
• Смородина всех разновидностейСрезают лежащие на земле ветви, оставляя высоту 40 см, молодую поросль. На один куст оставляют 4 однолетних побега. Отплодоносившие ветки укорачивают, оставляя пенёк 1 см от сучка.
• КрыжовникОставляют 2 самых развитых однолетних побега, остальные вырезают. Укорачивание остальных ветвей не проводят, иначе начнётся рост новых побегов: они не успеют вызреть до наступления морозов и погибнут.
• МалинаУдаляют отплодоносившие стебли, однолетние побеги укорачивают на 5 почек. Повреждённые стебли вырезают под корень. Удаляют молодые, сформировавшиеся в течение лета побеги.

Надо ли прищипывать помидоры

Начинающие огородники нередко мучаются вопросом, нужно ли прищипывать томатные кусты и когда это делать. Все дело в том, что культура способна бесконтрольно образовывать пасынки и расти вверх. Это касается индетерминантных сортов. Если ничего не предпринимать, что огород или теплицу заполонят пышные и раскидистые растения с минимальным количеством плодов на ветках. Спелые помидоры появятся только к окончанию сезона, ведь все питательные вещества, получаемые из почвы, томат будет направлять на формирование новых побегов.

Огородникам, которые выращивают помидоры на обычных грядках, необходимо прищипнуть с куста все бутоны, цветы и завязи размером меньше грецкого ореха. Тогда все питательные вещества пойдут на налив уже имеющихся плодов.

Пинцировка (прищипка)

Весенняя и летняя прищипка перенаправят соки дерева с роста ненужных веток на рост корней, усиление скелетных ветвей и формирование плодовых образований. Иными словами, она поможет ветви быстрее обрасти и вынудит ее раньше вступить в плодоношение.

В мае прищипывают побеги, достигшие 12-15 см, над третьим — пятым настоящим листочком. Если вы поторопились, могут проснуться пазушные почки. Не трогайте тронувшиеся в рост побеги: из них могут развиться кольчатки или копьеца. Если почка даст сильный прирост, прищипните его над третьим — четвертым листом. Если появилось два длинных побега, обрежьте ветку до нижнего, а оставленный снова подвергните пинцировке

Важно помнить, что лучше не затягивать с ней и не проводить ее позже середины июля, иначе морозостойкость ветки снизится. По этой причине применять ее к центральному проводнику и основным скелетным ветвям нельзя

Молодые растения прищипывают и во второй половине мая, когда побеги достигнут 24-30 см длины. В это время уже можно отобрать ветви, которые станут скелетными. Смело вырезайте побеги, направленные на север, особенно если те претендовали на роль скелета нижнего яруса — они сильно затеняются листьями, а плоды на них мельчают. При необходимости проводят укорачивание побегов.

Ослепление почки

Если вы заметили появление нежелательного побега еще на стадии пробуждения почки, спешите ослепить ее, не дожидаясь, пока она прорастет. Учтите, что, если верхушечный сильный глазок гибнет, у его основания пробуждаются едва заметные спящие почки

Важно не пропустить момент их прорастания, вырежьте их ножом вместе с основным глазком и кусочком коры, стараясь не заглубляться и не повреждать древесину. Это позволит камбию быстро зарастить рану

Выломка побега нужна, если веточка начала формироваться в нежелательном месте, к примеру, на основании штамба. Такой побег нужно выломать в мае, пока он не превысил 7-10 см. Даже если вы вырвете его с пяткой, рана быстро зарастет

У молодых деревьев с сильными приростами особенно важно выламывать волчки, растущие в верхней части скелетных веток, иначе они будут конкурировать с ними за рост. Особенно это важно после снижения кроны, после которой волчки «прут щетками»

У старых плодоносящих деревьев часть удачно расположенных волчков оставляют на замену. Все потому, что пробудительная способность почек у взрослых растений все слабее, поэтому расточительно «пускать в расход» молодые побеги не стоит. Если юная веточка слишком высоко, не лезьте на дерево, чтобы не повредить кору. Лучше «счистите» побег лезвием плоскореза на длинной ручке.

Кроме того, выломке подлежат все бесперспективные побеги. Делается это за считанные минуты. Учитывая эффективность способа ослепления почки, отказываться от него нельзя. В июне и конце июля операцию повторяют, ведь дерево продолжает образовывать новые точки роста.

Какие ветки прищипывать, а какие обрезать

Цель обрезки — предотвратить остановку роста дерева. Если за год растение выросло на 40-50 см, обрезку следует отложить. Вы можете ограничить обрезку прореживанием больных, подмерзших или сухих ветвей. Проведите легкое омоложение путем обрезки ближайшей боковой ветви.

Прищипка

Сначала обрежьте молодые побеги с 4-5 листьями на высоте около 15 см. Для обрезки используйте гвозди, а если нужно удалить большую часть ветки, используйте секатор. После лечения рост остановится на 12-15 дней. Возобновите обрезку, когда побеги начнут расти. Обрезайте только прямые побеги, которые растут неправильно.

Начинайте обрезку в конце мая и продолжайте до июня. Этот процесс зависит от развития дерева. Летняя обрезка позволяет побегам вырасти из пробудившихся почек, давая ветвям время созреть до наступления зимы.

Пинцировка

Оставьте 5-6 листьев у основания ветки и обрежьте остальную часть ветки. Росток вырастает из верхней оси листа. После того как растение вырастет, его тоже срезают, оставляя 3-4 листа. Обрезка проводится на молодых побегах, отросших от крупных основных ветвей.

Эта операция позволяет вырастить полноценную древесину в области основной ветви. Такая обработка помогает получить хороший урожай и ускоряет созревание плодов.

Как обрезать сливу

Схема обрезки: в первый год жизни ствол среднерослого сливового дерева обрезают на высоту 1,2-1,3 м от земли. Высокорослые сорта имеют высоту ствола до 2 м. В середине лета укоротите все боковые побеги второго года до диаметра не более 2,5 см, прищипнув их над 5-7-м листом. Такие побеги не нужно запечатывать. Более толстые ветви следует защитить лаком, чтобы избежать заражения. Ветви, которые не были замечены весной, станут заметны летом, и их также следует обрезать. На следующий год проводится такая же обработка, с дополнительной обрезкой новых или толстых побегов. Обрежьте у основания ветвей до кольца.

Техника обрезки:

1. Обрезка почек проводится, когда вы хотите изменить направление роста ветки. Найдите почку на молодом побеге в направлении обрезки. Расположите ножницы так, чтобы режущая кромка была направлена не против срезаемого бутона, а против того, который остался. Удаляйте под небольшим углом, чтобы почка осталась целой, но и чтобы над ней не было пня. Перпендикулярная линия от основания бутона не должна проходить через срез. Если угол среза будет острым, почка останется без питания и погибнет.
2. При кольцевой обрезке отрезается целая сильная ветвь, которая плохо растет или больна. Используйте секатор, чтобы срезать его под углом к основанию. Свесы коры образуют кольца, и обрезка ветвей производится по внешнему краю кольца.
3. Обрезка боковых ветвей используется, когда от основной ветви расходятся несколько ветвей, и следует оставить один побег, чтобы он рос в нее. Это станет продолжением основной ветки.

В течение всего лета корневище обрезают, чтобы оно не отнимало силы у растения и все питательные вещества шли к созревающим плодам. Выньте почву из корневого комка и обрежьте побеги до корней, следя за тем, чтобы не осталось пней.

Формирование кроны

Сливовым деревьям требуется около 5 лет, чтобы развить пышную крону. Сорта со слабыми листьями имеют разреженную слоистую или чашевидную структуру, с тремя основными ветвями, расположенными под углом 60 градусов. Крону обрезают как можно меньше. Выбираются самые сильные основные ветви, которые впоследствии разовьются в новые побеги.

Высота ствола должна составлять 40 см. Пространство между ветвями должно составлять 15 см и 60-70 см. Если ветви одиночные, формируйте их через каждые 35-40 см. Оставьте до 7-8 ветвей под углом 40 градусов.

Правильная обрезка может продлить период плодоношения взрослого дерева на 6-7 лет. Чем старше растение, тем больше стресс для его омоложения.

Пирамидальные ветви растут вверх, создавая острые углы. Чтобы направить их вниз, обрежьте ветви, растущие вверх, и оставьте те, что растут вниз. И наоборот, если ветви опущены, удалите нижние побеги, чтобы оставить те, которые растут вверх.

Важно: обработайте все крупные саженцы садовым лаком или смесью глины и коры

Огородные культуры

Многие современные сорта овощей не требуют дополнительного ухода – пасынкования, прищипывания. Если погодные условия неблагоприятны для созревания плодов, прищипывание спровоцирует получение качественного, вовремя собранного урожая.

Картофель

Удаляют макушки кустов до того, как на них образуются бутоны цветов. Обрывают самый кончик стебля, 2-3 см. Клубни вырастут крупными, дадут обильный урожай и на следующий сезон.

Помидоры, перец, баклажан

Сильно вытянувшиеся растения прищипывают дней за 40 до предполагаемого сбора плодов. Над сформировавшимися завязями оставляют два листа, стебель выше убирают, не давая появиться новым цветам.

Кабачки

Самоопыляемые сорта не нуждаются в пинцировании, для предотвращения гнилей из куста удаляют несколько листов, загущающих его. У остальных верхушки прищипывают, оставляя 4-5 листов. У плетистых культур убирают макушку стебля после 1 метра длины, оставляют 3 боковых отростка с одной полноценной завязью на каждом.

Тыква

Пинцируют боковые побеги и центральный стебель, если количество сформировавшихся тыкв достигнет 2-3. Когда плоды начнут наливаться, прищипывают верхушки, междоузлия засыпают перегноем, провоцируют ранний, качественный и лежкий урожай.

Огурец, дыня

Пинцируют главный стебель, чтобы на развившихся боковых отростках появились женские цветы. Это провоцирует опыление мужских цветов на основном стебле, увеличивает количество завязей. Обрывают макушку выше 6 листов, убирают слабые отростки. У гибридов оставляют 3 боковых побега.

Прищипка растений – составляющая необходимого ухода, которая направлена на формирование полноценного урожая, хорошего цветения и декоративного вида огородных и садовых культур.

Как сформировать красивую крону у пеларгонии: учимся правильно ее прищипывать в домашних условиях

Пеларгония — любимый цветок бабушек, знакомый всем с детства. Пеларгонию выращивали как комнатное растение с давних времен. В Европе она появилась в конце 17 века. Неприхотливый цветок, легко переживавший зиму на холодном окне, был в каждом доме и с первыми весенними лучами солнца радовал хозяев пышными шапками ярких цветов.

Пеларгония – очень красивый цветок. Ее яркая листва и цветы очень обворожительны

Но, чтобы добиться эффектного внешнего вида цветка, важно знать, как формировать куст. В данной статье мы раскроем способы правильного формирования растения, и дадим подсказки относительно основных ошибок, совершаемых цветоводами

Ослепление почек

Почки на плодовых деревьях могут быть как вегетативными, так и генеративными или смешанными, но все-таки чаще из почки образуется побег. Молодые побеги нужны растению, иногда они располагаются удачно, а иногда вырастают вглубь кроны, загущая её или растут вертикально вверх превращаясь в волчки, на которых не бывает плодов.

Следует знать, что чем больше угол отхождения ветки от ствола, тем лучше с точки зрения урожайности и наоборот, чем угол отхождения ветки от ствола меньше, тем для урожайности хуже. В том случае, если почки расположены так, что при появлении из них побегов в дальнейшем эти самые побеги придется удалять, то лучше всего сразу удалить эту почку. Почка удаляется на побеге с помощью обычного садового ножа. Почку ножом нужно аккуратно срезать, а место, где она находилась, обязательно замазать садовым варом.

Следует знать, что у основания каждой почки есть и дополнительные, так называемые спящие почки, обычно их две и после гибели основной почки они просыпаются и трогаются в рост, поэтому нужно удалять и их

Удалять почки следует обязательно с маленьким кусочком коры, но при этом важно не затронуть камбиальные слои, только в этом случае ранка быстро зарастает

Удаление почки, кроме явной пользы, принесет и косвенную: питательные вещества будут направляться в более удачно расположенные почки. Прием ослепления почек допустимо применять именно на молодых растениях возрастом два или три года. Именно у таких растений из почек обычно образуются побеги, а у более взрослых растений со сформировавшейся кроной понять, какую почку нужно удалить, а какую оставить, сложно. Кроме того, придется удалять большое количество ненужных почек, что весьма затруднительно, поэтому на взрослых деревьях такой прием лучше не проводить.

Что такое прищипка растений — особенности проведения процесса

Прищипкой или пинцировкой специалисты называют аккуратное срезание некоторых побегов и образовавшихся почек на кончиках ветвей. Для проведения этого процесса можно воспользоваться любым инструментом с острыми краями, который есть у садовода под рукой.

Можно обойтись и без инструмента: отщипнуть пасынки вполне реально при помощи кончиков пальцев. Таким образом, прищипывание проводится двумя основными способами: отсеканием и отламыванием верхушки побега.

Прищипка

Для чего рекомендуют прищипывать растения:

• для стимулирования гармоничного развития и быстрого роста боковых побегов;
• для улучшения процесса ветвления основного стебля;
• для повышения урожайности;
• для обеспечения обильного цветения.

Принимая во внимание вышеперечисленные особенности развития растения после процедуры, каждый садовод оценит важность регулярного ее проведения. Рекомендуемые сроки проведения процесса

Рекомендуемые сроки проведения процесса

Рано проведенное прищипывание сделает кустик более компактным и пышным, но отодвинет процесса цветения. В некоторых случаях ранняя пинцировка способствует уменьшению размеров венчиков растения.

А определенные виды цветов, подвергшиеся раннему прищипыванию, могут не успеть зацвести к концу сезона. Среди таких следует отметить: георгины, сентябринки и хризантемы.

Проведение процедуры в первой половине сезона, на которую приходится по мнению специалистов фаза активной вегетации растений, способствует ускорению процесса кущения. Прищипка деревьев и кустов в это время активизирует развитие плодоносных побегов и тормозит рост в высоту.

В самом конце лета прищипывание многих овощных культур в сочетании с грамотной минимизацией удобрений улучшает качество и количество созревающих плодов.

В северных регионах с умеренным климатом позднее проведение прищипки могут стать причиной:

• несвоевременного роста;
• задержку одревеснения;
• ухудшение зимовки (малины, различных сортов винограда);

Учитывая вышеперечисленные негативные факторы позднего процесса, важно знать, что иногда неправильная пинцировка может стать опасной для растения

Важные советы

Как и любая другая эта процедура требует

Обрезка кустов и деревьев несложное мероприятие, но требует соблюдения некоторых правил. Проводить его лучше, учитывая рекомендации опытных садоводов.

Больные, сухие, повреждённые ветви отсекают до здоровой части. Срезы должны быть ровными, гладкость им придают садовым ножом. Раны диаметром больше 1 см замазывают специальным средством или садовым варом: это предотвращает проникновение в древесину инфекций.

У всех плодовых деревьев макушка должна оставаться единственной: все ветви, которые стремятся превратиться во второй ствол, срезают. Объёмные, толстые экземпляры пилят ножовкой или электроинструментом по наплыву у основания. Тонкие побеги режут секатором, оставляя пеньки в 2 см.

Крупные ветви спиливают постепенно. Сначала снизу отступают 30 см и делают надрез на четверть толщины. Затем на расстоянии от него в 5 см делают второй запил и отсекают ветку полностью. На последнем этапе со ствола срезают оставшийся пенёк.

Санитарные и омолаживающие обрезки в августе проявятся в следующем сезоне правильным развитием растения и обильным урожаем

Важное условие правильной процедуры — соблюдение технологии и применение качественного, продезинфицированного инструмента

Для каких целей проводится

Плодовые деревья подвергают прищипке для формирования кроны, облегчения зимней обрезки. Пинцировка приостанавливает поступательный рост зеленых побегов, способствует быстрому одревеснению, развитию боковых почек. Такие почки легче переносят зимние холода и весеннюю неустойчивую погоду, дают хорошие плоды в следующем сезоне.

Убирают конкурентные сильные вертикальные побеги, загущающие крону и меняющие освещение и форму дерева. Прищипывают новые боковые побеги, заставляют ветки развиваться горизонтально, увеличивать плодоношение.

Пинцировка овощных растений направлена на повышение качества, полноценное формирование и созревание урожая из уже имеющихся завязей. Удаление верхушек побегов предотвращает появление новых цветов, распыление сил растения на образование и развитие завязей, которые не успеют стать плодами.

Комнатным культурам проведение прищипки дает обильное ветвление и цветение молодых побегов. Пинцировкой верхушки придают форму штамбу, добиваются пышности и аккуратности кроны. Побеги укорачивают, если при пересадке удалили часть корневой системы и верх растения перестал соответствовать размеру низа.

Элементы растений для августовских удалений

В августе важно прекратить рост свежих побегов, что достигается их прищипыванием, и проводить санитарные обрезки веток — они снижают риск заболеваний кустарников, коры и древесины деревьев, улучшают их плодоношение. Сухие, надломленные и поражённые ветки, переплетённые побеги подлежат удалению из кроны дерева и кустарника

Летняя санитарная обрезка проводится только выборочно, чтобы не нарушить вегетацию растений.

Срезывание веток садовых деревьев

Идеальными габаритами яблони, груши считаются высота и диаметр кроны до трёх метров: бо́льшая часть урожая снимается без использования лестницы. Возраст ствола, подвергаемого обрезке, должен быть ≥3 лет. Процедура полезна всем плодовым культурам, произрастающим в виде дерева — она ускоряет рост, повышает урожай, защищает от вредителей и болезней.

Приёмы обрезки делятся на способы общего применения и специфичные для отдельных видов растений. Методы для отдельных групп деревьев:

• Яблоня, груша. Кроме дефектных и больных ветвей, обрезают ветки, отрастающие от ствола под углом

Уход за растением после обрезки обязателен. Использование вместо садового вара масляной краски нежелательно, а нитрокраски — недопустимо.

• правильный срез должен быть гладким и с ровными краями;
• сухие и больные ветки нужно резать со здоровой части дерева, куста;
• рана диаметром больше 1 см обязательно обрабатывается.

Крупное ответвление от ствола спиливают постепенно. Отступают 30 см и снизу делают надрез в ¼ толщины ветки, после чего на удалении 5 см от нижнего запиливают сверху до отрыва ветви от дерева. В завершение спиливают со ствола оставшийся пенёк.

Не стоит пренебрегать санитарными и омолаживающими обрезками, проводимыми в августе. Этот труд окупится сторицей: урожаем текущего года, создаст задел на следующее лето

Важно правильно выполнять процедуры исправным инструментом

Обрезка яблони и груши в период полного плодоношения

В период полного плодоношения крона 15-30 летних деревьев обрастает большим количеством плодушек, а вегетативный рост с каждым годом ослабевает.

Разветвления становятся так многочисленны, что недостаток питания приводит к образованию слабых кольчаток, которые не закладывают плодовых почек, а ростовые побеги едва достигают 15-18 см.

Основной задачей обрезки в этот период является получение нормального (30-40 см) ежегодного прироста, продление продуктивного возраста плодовых образований и сохранение устойчивости скелета дерева против разломов под действием веса урожая.

Большой эффект в решении этой задачи дает укорачивание скелетных и полускелетных ветвей. Степень укорачивания зависит от состояния деревьев. У деревьев, которые прекратили образование побегов нормальной длины или образуют их в небольшом количестве, производят легкое омолаживание укорачивание на 2-3 летнюю древесину.

Скелетные и полускелетные ветви обрезают на боковое разветвление. Легкое омолаживание повторяют через 3-5 лет.

Если деревья уже ряд лет не давали хорошего прироста, то укорачивание всех ветвей производят на 3-8 летнюю древесину. Укорачивать ветвь следует на последний большой прирост, обрезая ее над боковым разветвлением, сильной кольчаткой или у основания этого прироста, где находится большое количество спящих почек.

Все боковые разветвления на укорачиваемой ветви обрезают на 1/2-2/3 длины, соподчиняя их между собой. У яблонь с сильно пониклой формой кроны (Осеннее, полосатое, Пепин шафранный и др.) удаляют свисающие части ветвей до разветвлений, направленных вверх. Сильное омолаживание производят с интервала­ми в 5-15 лет.

К укорачиванию ветвей периодически плодоносящих деревьев приступают независимо от вели­чины ежегодного прироста. У таких деревьев ветви укорачивают в неурожайный год. На образование обильного прироста, вызываемого обрезкой, отвлекается значительная часть питательных веществ, обычно расходуемых на закладку плодовых почек, в результате плодоношение становится умеренным.

Деревья, обильное плодоношение которых чередуется с небольшими урожаями, омолаживают в год большого урожая. При обрезке удаляют часть плодовых образований, улучшая тем самым соотношение между ростовой и плодовой древесиной.

На следующий год после укорачивания ветвей удаляют лишние побеги, загущающие крону, а концевые укорачивают. Укорачивают также и слабые концевые побеги, чтобы они не превращались в плодовые образования.

Из волчковых побегов, если они не загущают крону, формируют ветви, руководствуясь общими принципами обрезки. Загущающие крону волчки сильно укорачивают или вырезают на кольцо.

Чтобы смягчить периодичность плодоношения 20-30 летних деревьев, проводят обрезку и укорачивание многолетних плодовых образований, при этом удаляют от 1/3 до 1/2 разветвлений плодух. Чем больше на дереве кольчаток, тем большее количество их удаляют. В первую очередь это относится к яблоням таких сортов, как Антоновка, Грушовка московская, Боровинка, Анис.

Особенно эффективна детальная обрезка плодух груши. Любой тип обрезки плодоносящих деревьев сопровождается удалением из кроны сухих, больных и непродуктивных веток.