Выкопка, транспортировка и хранение саженцев

Посадка с закрытой корневой системой

Саженцы с закрытой корневой системой можно высаживать практически в течение всего года. Конечно, снежной зимой мелкие и средние растения сажать никто не будет, а вот для крупномерных деревьев зимняя посадка с промороженным комом долгое время оставалась единственным широко используемым в российской практике способом.

Технология посадки контейнерных саженцев довольно проста и принципиально мало чем отличается от подробно описанной выше посадки саженцев с открытой корневой системой. Поэтому, взяв ее за основу, рассмотрим специфические особенности посадки контейнерных растений.

Во-первых, следует знать, что почва (земельная смесь) входит в список карантинных материалов, запрещенных к провозу через государственные границы, в связи с чем для официальной поставки саженцев из-за рубежа они помещаются в контейнеры с торфом или другим разрешенным для провоза материалом, совершенно непригодным для дальнейшего роста этих растений. Такие саженцы нужно как можно быстрее извлечь из контейнеров и посадить на постоянное место в открытый грунт или контейнеры с нормальной земельной смесью.

В последние годы организации, занимающиеся поставкой саженцев из-за границы, наладили процесс перебуртовки посадочного материала на своих базах, и в продажу, как правило, поступают растения с хорошей земельной смесью в контейнерах.

Однако бывают случаи и прямых поставок.

Поэтому прежде чем приобрести растение в контейнере, следует убедиться в качественности смеси на случай, если вам придется держать его в нем 2–3 недели до посадки на постоянное место.

Непосредственно перед посадкой саженец нужно аккуратно извлечь из контейнера. Если корни вышли из кома и закрутились вдоль стенок контейнера, их необходимо обрезать многократными вертикальными движениями остро отточенного ножа по всей окружности кома или вырезать в коме несколько неглубоких щелей треугольной формы по его боковой поверхности.

Дальнейшие операции мало чем отличаются от посадки саженцев с открытой корневой системой:

• сначала в посадочную яму насыпается земельная смесь так, чтобы поверхность поставленного на нее кома выступала над уровнем почвы на 5–10 см;
• затем в яму заливается вода и производится засыпка с трамбовкой сухой земельной смеси в щель между комом и краем посадочной ямы по всему ее периметру.

В заключение можно порекомендовать для лучшего приживания высаженных двумя вышеописанными способами саженцев использовать стимуляторы корнеобразования, наиболее известным из которых является «Корневин». Рабочие растворы готовятся из расчета 0,0001 % концентрации. Растворы более высокой концентрации могут привести к ожогу корневых тканей и их отмиранию.

Механизмы для выкопки сеянцев и саженцев

МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ВЫКОПКИ СЕЯНЦЕВ И САЖЕНЦЕВ Сеянцы выкапывают с помощью скобы НВС-1.2М и КСШ-0.35, саженцы — плугом ВПН-2 и др. Указанные орудия подрезают и приподнимают пласт земли, не оборачивая его, а также подрезают длинные корни. НВС-1,2 ВПН-2

Перспективным орудием для выкопки саженцев хвойных пород является выкопочно-выборочная машина ВВМ-1. Она выкапывает саженцы, выбирает их из почвы, отряхивает и укладывает в ящики.

Для выкопки крупномерных саженцев древесных пород используют выкопочную машину ВМКМ-0.6. Эта машина оборудована прутковыми транспортерами, работающими от вала отбора мощности трактора. Она извлекает саженцы из почвы, встряхивает и отбрасывает в сторону. Это позволяет в 2..2.5 раза снизить трудозатраты на выборку крупномерных саженцев.

После прохода выкопочных механизмов рабочие выбирают сеянцы, укладывают их в ящики или корзины и переносят на места сортировки, увязки в пучки и прикопки или доставляют прямо на лесокультурную площадь.

Что делать с невысаженными травянистыми растениями?

Травянистые многолетники — не лучшие кандидаты для сохранения вне почвы, но и их можно постараться сберечь до весны.

Корневища ирисов, лилейников, баданов, хост и других многолетников с утолщенными корнями хранятся так же, как клубни и луковицы.

Многолетники с мочковатыми и тонкими корнями — герани, флоксы, гейхеры, дельфиниумы, тиарелла, эхинацея, примулы, болотные ирисы и другие — без субстрата сохранить невозможно. Деленки в контейнерах сохраняются лучше, но корневища можно и самому высадить в непромерзающей теплице. Если ее нет — в торф или субстрат в отдельные горшки или общие ящики и перенести в подвал, погреб или любое холодное, с температурой от 2 до 5 градусов, проветриваемое, сухое и темное помещение. Только вечнозеленые растения стоит выставлять на свет. Несколько поливов за зиму не дадут корням пересохнуть.

Выкопка, сортировка и хранение плодовых саженцев

В августе, в период наилучшего развития саженцев, проводят апробацию их на чистосортность, совместимость привитого сорта с подвоем и соответствие требованиям ОСТ. При этом по Книге питомника, по записям о породном и сортовом составе проверяют фактическое состояние плодопитомника, устанавливают происхождение черенков и подвоев

Осматривают в натуре каждый ряд, обращая внимание на однородность саженцев по форме и опушенности листьев, цвету коры побегов, углу отхождения ветвей, силе роста растений и др. Обнаруженные примеси сортов отмечают этикетками и при выкопке отбирают

Одновременно выбраковывают саженцы, пораженные болезнями или с признаками несовместимости привоя с подвоем. Результаты апробации оформляют актом, который служит основанием для выдачи сортового свидетельства на отпускаемый посадочный материал.

Выкапывают саженцы за 1-2 дня в октябре, когда их побеги закончат рост, одревеснеют и начнут сбрасывать листья. Для выкопки используют навесной плуг ВПН-2. Саженцы сортируют по качеству (табл. 8, 9, 10). Стандартные саженцы (первый и второй сорт) фумигируют бромистым метилом.

Нестандартный посадочный материал выбраковывают и сжигают. Результаты сортировки оформляют актом, в котором указывают причины выбраковки саженцев.

При выкопке и транспортировке важно не допустить подсушивания и подмораживания корневой системы саженцев, механических повреждений и смешивания сортов. Корни не должны длительное время находиться на воздухе и солнце

Нельзя оставлять саженцы на ночь неприкопанными. Выкапывают и транспортируют их при температуре воздуха выше 0 °С.

Реализуют посадочный материал в питомниках как осенью, так и весной. Чаще всего перевозят его на автомобилях. При погрузке на борта ложат соломенные маты, а корни переслаивают влажной соломой или опилками. Саженцы ставят вертикально, отдельно увязывая по сортам и подвоям. Сверху их накрывают брезентом и хорошо закрепляют веревками. На каждую партию перевозимых саженцев цепляют 2-3 этикетки с указанием подвоя, сорта и количества. В пути через каждые 4-5 ч саженцы поливают. На автомобиль в зависимости от марки, можно погрузить 800-1200 двухлеток или 1700-2500 однолеток.

На зиму саженцы плодовых пород прикапывают в траншеи глубиной 0,5 м на прикопочном участке, огороженном металлической сеткой. Перед прикапыванием их рассортировывают по помологическим и товарным сортам. Траншеи роют экскаватором ЭО-2621 на базе трактора ЮМЗ-6Л или траншеекопателем ТКУ-0,9 А. Первоначально укрывают землей только корневую систему и поливают. С наступлением морозов траншеи полностью засыпают землей и снова поливают, в северных областях, кроме того, проводят мульчирование торфом или опилками. Рано весной необходимо освободить саженцы от размерзшегося торфа, чтобы избежать растрескивания штамбов. Возле прикопанных саженцев через каждые 2-3 м для борьбы с мышами раскладывают приманки с фосфидом цинка, заделывая их в почву на глубину корней. Готовят приманку так: на 1 кг кукурузы берут 100 г подсолнечного масла и 50 г яда (зерно предварительно поджаривают в масле).

Составляют план размещения саженцев в прикопке и на каждую партию цепляют 2-3 этикетки.

В районах, где зимой саженцы повреждаются морозами, посадочный материал лучше хранить в холодильниках, помещая корни во влажный торф, опилки или песок. Зимой в хранилище должны поддерживаться температура в пределах 0-3 °С тепла и высокая влажность воздуха.

Весной, после оттаивания земли, саженцы выкапывают. При несвоевременном проведении этой работы кора на штамбе может попреть и потрескаться, а почки и корни преждевременно прорасти.

Посадка крупномерных деревьев

Сразу нужно оговориться, что посадка и пересадка крупномерных взрослых деревьев – процесс трудоемкий. Он требует больших материальных затрат. Однако очень популярен из-за быстрого достижения декоративного эффекта озеленяемых территорий.

• Крупномерные деревья высотой от 2,5 до 4,5 м можно посадить или пересадить своими силами с использованием малой механизации.
• Для посадки деревьев выше 4,5 м требуется специальная техника и оборудование, поэтому лучше обратиться в фирмы, которые специализируются на таком виде деятельности.

Как уже упоминалось выше, зимняя пересадка больших деревьев с промороженным комом дает в большинстве случаев положительные результаты. Однако она должна проводиться при устойчивых морозах не ниже 10–15 оС.

Весенняя пересадка (до распускания листьев) наиболее благоприятна для крупномерных деревьев, но ее срок очень краток. Промороженная зимой почва затрудняет выкопку намеченных к пересадке растений. При ее оттаивании возникает необходимость упаковывать ком в специальную тару для придания ему прочности.

Период осенней пересадки длится достаточно долго, с момента опадения листвы до установления низких температур. Это позволяет производить работы в больших объемах. При устойчивых умеренных морозах осенью возможно применять пересадку деревьев с обмораживанием кома. При этом отпадает необходимость упаковывать ком в специальную тару, что значительно удешевляет стоимость работ. Осенью нужно учитывать, что высаженные деревья нуждаются в утеплении корневой системы на зиму.

Все породы, сбрасывающие листву поздней осенью (тополь пирамидальный, акация белая, ольха черная, зимние формы дуба), плохо выдерживают осеннюю пересадку, и их лучше высаживать весной.

Летняя пересадка деревьев в облиственном состоянии является наиболее рискованной. Она требует предохранения деревьев от действия высоких температур и прямых солнечных лучей.

Удовлетворительно переносят пересадку во взрослом состоянии следующие древесные породы:

• лиственные: липа, тополь, клен, конский каштан, ясень, дуб (лучше красный), яблоня, груша, слива, рябина, а на юге – шелковица;
• хвойные: ель (лучше колючая), пихта, туя, можжевельник.

Плохо переносят пересадку во взрослом состоянии береза, сосна и ильмовые.

Уход за пересаженными крупномерными деревьями должен быть особо тщателен и продолжаться на протяжении двух-трех лет после посадки.

Посадка с открытой корневой системой

Заранее подготовленные ямы следует сразу после выкопки заполнить на одну треть земельной смесью. Сложенный с одной стороны ямы плодородный слой почвы с дерниной нужно слегка измельчить лопатой и уложить на дно.

С другой стороны ямы у нас оставлен менее плодородный грунт из более глубоких почвенных горизонтов, который нужно облагородить. Если этот грунт тяжелосуглинистый, то в него необходимо добавить такое же по объему количество песка, если песчаный – такое же количество суглинка (в качестве суглинка лучше всего использовать дерновую землю, или донный ил озерных отложений, или любой грунт тяжелого механического состава).

Затем следует добавить 2–3 части органического перегноя (торфяного, листового, травяного, компоста или низинного торфа). Качественный перегной отличается темно-бурой, почти черной окраской. Все эти компоненты нужно тщательно перемешать с добавлением доломитовой муки или гашеной извести и полного минерального удобрения.

Земляная смесь: 3 части органического перегноя, 1 часть суглинка, 1 часть песка, 0,5 части доломитовой муки (или 0,2 части гашеной извести) с добавленным в нее полным минеральным удобрением, лучше всего комплексным («Кемира» или «Акварин»). Заполняем посадочную яму приблизительно на 1/₃ ее глубины. Оставшуюся часть земельной смеси оставляем на поверхности до начала посадки.

Перед посадкой нужно приготовить достаточное количество воды.

Извлеченные из прикопки саженцы устанавливаются по центру ямы таким образом, чтобы их корни, не подгибаясь и не упираясь в стенки ямы, равномерно расходились в разные стороны. Если корни слишком длинные, то их подрезают секатором или подрубают топором на деревянном чураке.

Нужно следить за тем, чтобы корневая шейка растений располагалась выше поверхности почвы, для чего из засыпанной на 1/₃ ямы выбирается или добавляется в нее необходимое количество земельной смеси. С целью наиболее равномерного расположения корней на нужном уровне в яме устраивается бугорок, на котором раскладываются корни (рис. 4).

Рис. 4. Правильно посаженный саженец

После установки саженца в яму засыпается приблизительно на 2/₃ ее общей глубины земельная смесь, покрывающая большую часть корневой системы растения. Затем заливается большое количество воды. Заливку нужно продолжать до того момента, пока уровень воды не установится на 2/₃ глубины посадочной ямы, после чего яма окончательно засыпается сухой земельной смесью.

Все это время саженец необходимо поддерживать в вертикальном положении, слегка поддергивая и подтягивая его кверху. Чтобы при усадке корневая шейка саженца не оказалась ниже уровня поверхности почвы, яму засыпают 15–20 см выше этого уровня.

Описанный выше способ посадки практически гарантирует приживаемость растений, поскольку образующаяся в зоне расположения корней жижа обволакивает их мочки, обеспечивая контакт всасывающих корневых волосков с почвенными агрегатами.

При всех других способах посадки, в том числе самой распространенной сухой посадке с последующим обильным поливом, эффективность приживания саженцев гораздо ниже из-за более слабого контакта корневых окончаний с почвой и образования в зоне расположения корней воздушных мешков.

Кроме того, при заливе воды непосредственно в ямы исключается образование грязи вокруг места посадки, чего никак нельзя избежать при поливе сверху.

В заключение вокруг кольцевого валика формируют посадочный холмик, который будет задерживать воду в прикорневой зоне во время поливов.

Полезно также замульчировать поверхность холмика торфкомпостом или другим материалом с целью предотвращения образования на поверхности почвы корки, вызывающей нарушение ее аэрации, а также замедления испарения влаги.

Выкопка и сортировка саженцев

К выкопке саженцев приступают в третьей декаде сентября, а в отдельных районах — в первых числах октября. Перед выкопкой с растений удаляют листья вручную. Эта работа очень трудоемка, поэтому на больших площадях питомника применяют дефолианты: 0,4%-ный хлорат магния, 0,075%-ный эндотол, 0,2%-ный хлорат-хлорид кальция. В качестве дефолианта используют 7—8%-ный раствор сульфата аммония с добавлением 1%-ного медного купороса. Опрыскивают саженцы дефолиантами за 10—15 дней до выкопки. Выкапывают их плугом ВПН-2 с тракторами ДТ-54А, Т-75 и Т-74. На тяжелых уплотненных почвах работу ведут двойной тягой. При этом ведущий трактор имеет тросы длиной 5—8 м, которые зацепляют за передние крючки трактора с плугом. Оба они идут вдоль ряда на одной скорости, на поворотах тросы отцепляют. При выкопке растений от зимней прививки ножи плуга должны идти на глубине не менее 35—40 см. Эту глубину необходимо соблюдать особенно в том случае, если саженцы были выращены с промежуточной вставкой карликовых форм подвоев и она заглублена в почву. При выкопке таких растений нужно сохранить корневую систему и семенного подвоя. При выборке растений с промежуточной вставкой и укорененными от нее отводками сначала вынимают их, а затем весь саженец. В процессе сортировки таких саженцев отводки обрезают секатором от основного растения. Отводки можно прикапывать и использовать в дальнейшем для зимней прививки.

Выкопанные растения сортируют на три сорта. Первый и второй идут в реализацию, третий — в брак. На выбракованные растения составляют акт и уничтожают их. Бракуют растения, имеющие признаки несовместимости, с сильными механическими повреждениями, в том   числе с перетяжкой от врезавшейся в ткань пленки, больные и с наростами корневого рака на корневой шейке.К первому сорту относятся саженцы с хорошо развитой мочковатой системой длиной не менее 35 см. Надземная часть их должна быть хорошо развита, иметь прямой гладкий штамб высотой 50—80 см.

Ко второму сорту относятся растения с небольшим искривлением в нижней части штамба, у которых слабее развита зона кроны и корневая система несколько укорочена. Такую же сортировку осуществляют после выкопки однолетних саженцев яблони и других пород плодовых растений. Эти саженцы должны отвечать требованиям МРТУ (46-41-69).

Однолетние и двулетние саженцы от зимней прививки по качеству не только не уступают, но и превосходят растения, полученные от окулировки.

Какие саженцы деревьев и кустов можно прикопать и когда?

Из-за изменений климата многие вынуждены отказаться от самого надежного метода укрытия — снегования. Ведь постоянные перепады температур и малоснежье мало где оставляют сугробы, лежащие до весны. Простое сохранение растений в ямах, выкопанных в снегу до уровня земли, под окучкой из субстрата, лутрасила и толстого слоя набросанного снега, приходится заменять на прикопы или хранение в буртах.

Прикапывание — основной и самый простой способ сохранения всех плодовых деревьев и ягодных кустарников: яблонь, груш, смородины и др. Но и декоративные растения прикапывают не менее успешно (иногда в прикоп отправляют даже летники для весеннего черенкования, хотя в основном этот метод используют для лиан и теплолюбивых кустарников). В прикоп можно закладывать саженцы и с открытыми корнями, и в контейнерах.

Если есть небольшие, хрупкие, очень слабые саженцы или нужно прикопать до весны виноград, жимолость и другие лианы, их лучше высадить в горшки в рыхлый грунт перед тем, как прикапывать. Как правило, растения в горшочках и с оголенными корнями прикапывают отдельно, хотя процесс отличается лишь в нескольких моментах.

До начала закладки на хранение нужно подготовить растения — провести очистку листопадных видов от всех листьев, на саженцах с открытой корневой системой еще и осмотреть корни, удаляя поврежденные части. Растения перед прикопкой нужно «освежить» — погрузить в холодную воду (при возможности — целиком) хотя бы на пару-тройку часов, ориентируясь на состояние корней и веток. Контейнерные и высаженные в горшки растения поливают непосредственно перед закладкой.

Прикопку (по срокам) можно проводить вплоть до промерзания почвы. Ключ к успеху — правильный выбор места. Любой защищенный от ветра и подтопления участок прекрасно подойдет. Традиционно траншеи выкапывают на возвышенном или ровном, сухом месте без риска затопления или высокого залегания грунтовых вод, например, на свободной грядке в огороде или цветнике для летников у южной стены дома.

Саженцы в прикопе. Сергей Ермаков

Выбор посадочного материала

В питомнике Западной и Средней Европы хорошо налажено выращивание саженцев, корневые системы которых заключены в контейнеры. Технологический процесс, начиная с черенкования или посева семян и заканчивая получением готовой продукции, соответствующей стандартам, детально отработан и доведен до совершенства.

Наши питомники, расположенные в зоне более холодного климата, не смогли составить им конкуренцию в силу огромных затрат на укрытие контейнерных растений в зимнее время. В связи с этим российские производители были вынуждены перейти на закупку более дешевой продукции за рубежом с целью ее реализации или доращивания. Полученную от этого прибыль они вкладывают в пригодное для наших климатических условий выращивание растений в открытом грунте.

Увидев в продаже растения, корневые системы которых находятся в контейнерах, вы можете быть почти уверены, что этот посадочный материал был выращен в условиях более мягкого климата и потому плохо адаптирован к перезимовке в наших условиях. И только в редчайших пока случаях можно встретить саженцы, выращенные в отечественных питомниках в открытом грунте и помещенные в контейнеры весной текущего года с целью их реализации на протяжении теплого времени года.

При посадке в открытый грунт в умеренной зоне России импортные саженцы несколько лет адаптируются к новым условиям среды обитания. Многие из них этой адаптации не выдерживают.

Гораздо более устойчивы к капризам погоды саженцы, выращенные из семян или черенков, заготовленных с маточных растений, произрастающих в местном регионе. При выращивании в открытом грунте к моменту реализации остаются только саженцы, выдержавшие жесткий отбор. Они прекрасно адаптированны к условиям района своего выращивания.

Такой посадочный материал можно приобрести в местных питомниках, расположенных в пределах одного лесорастительного района. Однако и в этом случае следует убедиться, что посадочный материал действительно выращен именно здесь, а не был закуплен в другом регионе и высажен на доращивание.

Зачастую многие не хотят тратиться на приобретение посадочного материала из питомников, считая, что можно выкопать подходящие растения в лесу. Следует напомнить, что это запрещено лесным и природоохранным законодательством. К тому же далеко не все виды выкопанных дичков приживаются на новом месте после пересадки.

Выкопка, сортировка и хранение саженцев

Привитые виноградные саженцы во избежание по­вреждений выкапывают до наступления зимних морозов в конце октября или начале ноября. Почти во всех райо­нах естественный листопад наблюдается ред­ко.

Обычно листья опадают в результате действия замо­розков, в это время значительная часть побега одревес­невает.

Выкопку саженцев лучше всего делать машина­ми. При неболь­шой площади виноградной школки саженцы выкапы­вают вручную (лопатами). При этом вдоль рядка делают канавки глубиной 35—40 см, на расстоянии 6—8 см от ряда

Затем саженцы подкапывают лопатами с противо­положной стороны осторожно, чтобы предохранить кор­ни от механических повреждений

При выкопке корни саженцев должны быть длиной 15—20 см, поэтому их подрезают лопатой, а не выдергивают. Для того, чтобы предупредить подсушивание, саженцы сейчас же после выкопки из почвы связывают в пучки и прикрывают толстым слоем влажной почвы. При перевозке их к месту зимнего хранения корни прикрывают влажной соломой, матами или брезентом.

Одновременно с выкопкой саженцев из школки их сортируют. К первому сорту относят саженцы, которые имеют круговое прочное срастание привоя с подвоем, не менее трех развитых корней и хорошо вызревший при­рост не менее 15—20 см, со здоровыми нижними глазка­ми, без каких-либо механических повреждений или при­знаков грибковых заболеваний. Саженцы первого сорта используют для посадки виноградников.

Ко второму сорту относят саженцы с хорошим кру­говым срастанием привоя с подвоем, но имеющие недо­развитый однолетний прирост и недостаточное количе­ство корней. Саженцы второго сорта высаживают в школку еще на один год для того, чтобы улучшить их ка­чество. Саженцы с неполным срастанием в месте привив­ки выбраковывают.

После сортировки саженцы первого сорта связывают в пучки по 25—50 штук. К каждому пучку привязывают этикетку с названием сорта подвоя и привоя. Связку в пучки делают при помощи особого приспособления. Пос­ле этого саженцы укладывают на зимнее хранение в под­валы или в траншеи.

На пол траншеи или подвала на­сыпают увлажненный песок слоем 7—8 см. Саженцы укладывают на песок в наклонном положении и каждый ряд пучков пересыпают влажным песком таким обра­зом, чтобы однолетний прирост был присыпан на 20— 25 см от основания.

Во время хранения нужно следить, чтобы саженцы не подсыхали и чтобы на них не появлялась плесень.

Виноградные саженцы можно хранить в земляных траншеях. Размер траншеи: ширина 1,5 м, глубина 0,8—1,0 м, длина — в зависимости от количества посадочно­го материала. Саженцы укладывают на хранение в траншеи рядами пучков под углом 50—60°. Каждый ряд пучков пересыпают умеренно влажной землей или пес­ком.

Однолетний прирост должен быть присыпан на глу­бину 25 см. В таком состоянии саженцы оставляют до пер­вых морозов и когда земля в траншее промерзнет на 3—5 см, траншею закрывают полностью так, чтобы земля была выше уровня почвы на 25—30 см. Вокруг траншеи делают канавку для стока воды.

Время для посадки

Весной следует торопиться: когда на побегах саженцев начнут разворачиваться листья, их приживаемость резко снижается. Поэтому весенний посадочный бум стремителен и скоротечен. Более размерен и основателен осенний период посадки. Питомникам невыгодно оставлять саженцы в полях, поэтому осенью ассортимент посадочного материала самый богатый и есть возможность выбрать самое лучшее.

озеленение территорий

Речь идет о саженцах с открытой, высвобожденной от земли корневой системой. В таком состоянии в сухую погоду они могут находиться на открытом воздухе не более 15 минут, по истечении которых нежнейшие корневые окончания (основа корневой системы), всасывающие воду, начинают высыхать и отмирают. Поэтому, приобретая посадочный материал с открытой корневой системой, нужно заранее позаботиться о его защите от иссушения и запастись подходящей тарой.

Для мелких растений можно использовать ящики (лучше пластиковые с небольшими вентиляционными отверстиями), для растений средних размеров хороши пакеты для мусора размером от 20 до 40 л, для крупных саженцев следует приобрести двойную полиэтиленовую пленку шириной до 1,5 м.

По прибытии на место посадочных работ саженцы следует как можно быстрее прикопать.

• Для этого нужно подготовить канаву с одной вертикальной, а другой наклонной стенкой (под углом 30°), куда укладываются саженцы, и их корни присыпаются землей.
• В прикопке саженцы остаются до посадки, после их выемки корни нельзя оставлять открытыми больше 15 минут.
• Прикопанные саженцы могут храниться достаточно долго, не утрачивая своей жизнеспособности.

Кустарники лучше сажать осенью, а деревья – весной. Правило это основывается на том, что кустарники, высаженные ранней осенью (в течение сентября), успевают до зимних холодов укорениться на новом месте, а деревья не успевают и повреждаются зимой морозами. Поэтому саженцы деревьев лучше оставить в прикопе до весны.

Лучше всего саженцы с открытой корневой системой приобретать и транспортировать  в прохладную пасмурную и даже дождливую погоду.

Апробация саженцев

Важной работой, связанной с подготовкой к выкопке и с последующей реализацией выращенного посадочного материала, является апробация, т. е

определение растений по морфологическим признакам их сортовой принадлежности и примеси по помологическим сортам. На основании данных апробации выдают сортовое свидетельство. Поскольку сортовую принадлежность однолетних побегов яблони в этот период определить трудно, необходима тщательная апробация их в питомниках. Смешение сортов может происходить и при посадке растений.

Апробацию в питомнике на первом, втором и третьем полях начинают во второй половине лета (это зависит от возраста реализуемого материала). Апробацию проводят опытные рабочие, знающие помологические особенности сортов и пород плодовых растений, выпускаемых из питомника. Апробацию осуществляют по общему плану посадки, и каждый апробатор должен иметь план участка, на котором он работает. Рабочий проходит по рядам, просматривает растения и, если попадается примесь, на нее навешивает этикетку с указанием сорта, чтобы при сортировке ее легко было изъять из основной партии. В зависимости от количества примеси в помощь апробатору выделяют рабочего для подвязывания этикеток. Одновременно с этой работой апробатор отбраковывает растения, имеющие явные признаки несовмещения подвоя с привоем. На них прикрепляют этикетку с соответствующим обозначением или удаляют.

Подготовка посадочных ям

Размеры посадочных ям должны соответствовать особенностям корневых систем растений. Тем не менее даже у таких деревьев, как дуб черешчатый и сосна обыкновенная, скелетные корни которых уходят в почву на глубину до 5–6 м, основная масса (до 90%) мелких всасывающих корней располагается в верхнем 40-сантиметровом ее слое. Поэтому даже при посадке крупномерных деревьев с комом глубина посадочной ямы редко достигает 1 м, а чаще всего составляет 60–80 см.

Гораздо важнее для растений иметь возможность для развития боковых корней, которые, постоянно разветвляясь, осваивают верхние, богатые питанием и хорошо аэрируемые слои почвенного горизонта. В этих слоях обитает огромное количество почвенных бактерий (до 5 млн в 1 см3) и грибов, без жизнедеятельности которых корни растений существовать не могут. Поэтому ширину посадочной ямы нужно делать как можно больше, в разумных пределах.

Под отдельно стоящие деревья и кусты и при групповой посадке выкапываются отдельные для каждого растения ямы, а для создания живых изгородей и бордюров готовят траншеи.

Выбор посадочных мест

Для начала необходимо оценить условия, в которых будут развиваться высаженные растения:

• солнечные или затененные;
• переувлажненные или сухие;
• с богатыми глинистыми или бедными песчаными почвами.

Это позволит определить ассортимент деревьев и кустарников, а установив размеры этих участков, сделать расчет нужного количества посадочного материала.

Наиболее распространенной ошибкой является слишком тесная посадка. Причина этого в незнании того, каких размеров достигает растение в зрелом возрасте. Авторитетный в Европе специалист доктор Д.Г. Хессайон рекомендует при проектировании посадочных мест делать следующие расчеты:

Рис. 1. Расчет расстояния между местами посадки деревьев

Для большинства деревьев (за исключением колонновидных) нужно сложить высоту взрослых деревьев А и В и разделить полученную сумму на два – это и будет оптимальное расстояние между центрами посадочных ям (рис. 1).

Рис. 2 . Расчет расстояния между местами посадки кустарников

Для большинства кустарников следует сложить высоту взрослого куста А и взрослого куста В и разделить полученную сумму на три (рис. 2).

Деревья:

• ель колючая (типичная форма) – до 25 м (80 лет);
• дуб черешчатый – до 25 м (100 лет);
• клен платановидный (остролистный) – до 20 м (60 лет);
• клен татарский – до 9 м (20 лет);
• клен приречный (Гиннала) – до 6 м (15 лет);
• липа крупнолистная – до 25 м (80 лет);
• лиственница сибирская – до 25 м (80 лет);
• ива белая (серебристая) плакучая форма – до 20 м (80 лет);
• ива остролистная – до 8 м (20 лет);
• ива пятитычинковая – до 12 м (30 лет);
• ива ломкая форма шаровидная – до 10 м (30 лет).

Кустарники:

• лещина обыкновенная – до 3 м (10 лет);
• бересклет европейский – до 2,5 м (10 лет);
• облепиха – до 5 м (10 лет);
• бирючина – до 3 м (8 лет);
• чубушник – до 3 м (10 лет).
• лапчатка (курильский чай) – 0,4–0,9 м (5 лет);
• рододендрон – 2 м (5 лет);
• спирея японская – 0,6 м (5 лет);
• спирея Бумольда – 0,15–1,5 м (5 лет).

Большой диапазон высот у мелких кустарников связан с наличием у каждого вида большого числа декоративных форм и специально выведенных сортов).

Установить высоту деревьев в любом интересующем вас возрасте, например в 10, 20 или 40 лет, можно с помощью региональных таблиц роста, используемых в лесоустройстве. 

Процесс прикопки саженцев

Этап 1. Подготовка канавы

Канавка, в которую будут укладываться растения, выкапывается в направлении с запада на восток шириной и глубиной 30-40 см. Для привитых саженцев глубина прикопки составляет 50-60 см. Северную стенку прикопочной канавки делают вертикальной, а южную – пологой (примерно под углом в 45 градусов).

Этап 2. Укладка саженцев в канавку

Перед тем как прикопать саженцы на зиму, их необходимо подготовить.

Сначала обрывают все листья, чтобы они не испаряли лишнюю влагу, увеличивая тем самым зимостойкость растения. Затем саженцы полностью погружают в воду на период от 2 до 12 часов, чтобы кора и древесина пропитались водой.

Непосредственно перед прикопкой нужно осмотреть корешки и обрезать все поврежденные и размочаленные.

Чтобы не забыть названия сортов, их рекомендуют писать маркером на кусочках пластика или алюминия и привязывать к саженцу синтетическим шнуром или проволокой.

Этап 3. Засыпка саженцев почвой

Чтобы избежать появления воздушных пустот, саженцы необходимо засыпать землей или песком постепенно. Сначала заполняются все промежутки между корнями и проливаются водой. Затем нужно присыпать деревце на высоту 15-20 см. от корневой шейки и еще немного полить. Если осень выдалась дождливой и земля очень влажная, то полив можно и пропустить.

Если прикапывается привитой саженец, прививка должна быть засыпана землей.

Если саженцев много, следующий ряд укладывается только тогда, когда предыдущий уже засыпан грунтом.

Этап 4. Защита от мышей и укрытие прикопанных саженцев

Прикопанные саженцы до начала сильных морозов, то есть до конца октября — начала ноября, ничем укрывать не нужно.

Когда почва промерзнет на глубину 3 — 5 сантиметров, растения нужно засыпать рыхлой сухой землей или смесью земли с опилками (стружкой) целиком – на месте прикопочной канавки должен образоваться холмик с торчащими ветками.

На этом осенняя прикопка саженцев закончена.

Если у вас есть возможность бывать на дачном участке зимой, то обязательно набросайте снега на холмик с прикопанными саженцами, оставляя вокруг полосу бесснежной почвы шириной в 2 см. Эти действия обеспечат дополнительную защиту растений от грызунов.

В самом начале весны лишний снег на прикопочном участке уже не нужен: достаточно слоя в 30-40 см., иначе саженцы могут подопреть или сгнить. После стаивания снега прикопанные растения аккуратно освобождают от укрытия и земли, а затем проверяют, пережили ли они зиму. Для этого у основания корней делают небольшие надрезы коры и древесины. У здорового саженца кора будет светло-коричневая, а древесина зеленовато-белая. Замазав надрезы садовым варом, такие деревца можно смело высаживать в подготовленные осенью ямы. Саженцы, корни и древесина которых стали темно-коричневого цвета, подмерзли и уже не приживутся.

Если вы все-таки не решаетесь на осеннюю прикопку саженцев на участке, можно сохранить их до весны в прохладном помещении (погребе или гараже), присыпав корни и половину ствола песком и периодически увлажняя корешки.

К сожалению, хранящиеся в квартире саженцы плодовых деревьев, как правило, не доживают до весенней высадки в открытый грунт, лучше и не пробовать.

Желаем вам успехов и больших урожаев!

Протяженность посевных строк или посадочных рядов

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ПОСЕВНЫХ СТРОК ИЛИ ПОСАДОЧНЫХ РЯДОВ при их ленточном размещении определяют по формуле: где: L — протяженность посевных строк или посадочных рядов, км/га; г — число строк (рядов) в ленте, шт.; В — ширина ленты с одним межленточным пространством или междурядьем, м;

Для инвентаризации по диагонали участка натягивают шнур, от которого в местах пересечения с посевными строками в какую-либо одну сторону вдоль каждого рядка откладывают учетный отрезок, на котором пересчитывают все сеянцы. Общее количество сеянцев на участке определяют умножением найденного среднего количества сеянцев на пог. м на общую длину посевных строк на участке.