Лучшие сорта ежевики для вашего сада

Защита от болезней и вредителей

Поскольку малина и ежевика с биологической точки зрения являются одним видом, то болезни и вредители у них одинаковые. Однако у последней более крепкий иммунитет.

Вредители

Из вредителей растениям досаждают личинки майского жука, которые устраиваются в корнях кустарника. Если хрущ представляет серьёзную проблему на вашем участке, то ещё при подготовке посадочной ямы необходимо внести в почву специальные препараты, такие как «Антихрущ», «Баргузин», «Валлар», «Террадокс» и др.

В средней полосе больше распространены малинно-земляничный долгоносик, который выедает бутоны изнутри, и малинный жук, его личинки развиваются и питаются внутри ягод. В южных регионах свирепствует олёнка мохнатая — крупный жук, который выедает цветы, не оставляя шансов на завязывание ягод.

Стеблевая галлица и стеблевая муха вредят молодым побегам. Насекомые откладывают яйца на неодревесневшие зелёные верхушки, вылупившаяся личинка прогрызает отверстие и двигается по побегу вниз, что приводит к его увяданию и гибели.

Поскольку лёт многих вредителей совпадает с периодом цветения ягодных кустарников, позаботиться об их защите нужно заранее, ещё до цветения. Повторную обработку проводят сразу после окончания цветения.

Системные инсектициды защищают растения на три недели. Поскольку они токсичны не только для вредных, но и для полезных насекомых, в частности, пчёл, то в период бутонизации и цветения обработки не проводят.

Для борьбы с насекомыми применяют препараты с широким спектром действия: «Инсектор Супра», «Актара», их чередуют с препаратами контактного действия: «Алатар», «Кинмикс».

Из биологических средств борьбы применяют обработку препаратами «Фитоверм» или «БиоКилл». Эти препараты так же эффективны против паутинного клеща, который активно размножается в жаркое лето. Обработку необходимо повторить трижды с интервалом 5-7 дней.

Болезни

Никакой иммунитет не спасёт растения, если побеги загущены и плохо проветриваются. Густая листва, покрытая каплями росы или дождя — это идеальные условия для развития патогенных грибов.

На листьях ежевики можно видеть сухие пятна антракноза и септориоза, белёсый налёт мучнистой росы. Пурпуровая пятнистость, или дидимелла, поражает стебли, проявляется в виде крупных пятен в нижней части побегов, при сильном заражении куста побеги усыхают.

Если болезни листьев и стеблей встречаются на ежевике не так часто, то серая гниль — её постоянный спутник. Ботритис селится в первую очередь на спелых ягодах, покрывая их серым пушистым налётом

Если не снимать их вовремя, особенно важно делать это в дождливое лето, гриб уничтожит большую часть урожая.

Грибные болезни легче предупредить, чем вылечить. Прежде всего необходимо заботиться о прореживании посадок и регулярной формировке растений. Не стоит усердствовать с внесением азотных удобрений и подкормкой органикой. При избытке азота листья и побеги растут более интенсивно, но их структура становится более рыхлой, поэтому легче повреждается патогенными грибами.

В начале сезона, как только с растений убрали укрытие, проводят искореняющую обработку 1% медным купоросом или медьсодержащими препаратами: «ХОМ», «Оксихом», «Абика Пик». Если дневная температура держится выше +12°С, можно заменить их на системные фунгициды «Хорус» или «Хортон».

После окончания цветения проводят повторную обработку системными инсектицидами «Скор», «Дискор», «Раёк», «Топаз».

Поскольку серая гниль проявляется уже в период созревания ягод, использовать химические инсектициды невозможно. Поможет регулярный сбор урожая и аккуратное удаление больных экземпляров.

Поскольку сбор урожая растягивается на месяц, то в дождливое лето имеет смысл провести обработку по листьям биологическими препаратами с сенной палочкой: «Алирин» + «Гамаир», «Фитоспорин», «Бактерра». Обработки повторяют каждые 10 дней. Бактерия сенная палочка не вредна для человека, поэтому ягоды можно безбоязненно использовать в пищу.

Способы размножения

Ежевику размножают не только семенами и зелёными черенками. Есть и другие способы:

• Верхушечные отводки. В середине лета верхушку однолетнего побега пригибают к земле и прикапывают. После появления корней отделяют и пересаживают на новое место.
• Деление куста. Растение выкапывают, аккуратно пальцами разделяют корневой ком на несколько частей. Высаживают на новом месте, соблюдая положенное для этого сорта расстояние между саженцами.
• Корневые отпрыски. Весной до набухания почек у основания корня отделяют побеги длиной 10–15 см. В течение 10–12 часов выдерживают их в растворе «Корневина». Высаживают в теплицу или открытый грунт.

Если следовать принятой агротехнике ежевики, урожаи будут стабильны, а ягоды вкусны. В посадке и уходе за этим кустарником нет ничего сложного. Эту садовую культуру можно успешно выращивать в любом регионе России.

Садовое соседство

Многие начинающие садоводы задаются вопросом, можно ли высаживать малину рядом с ежевикой или садовой голубикой, а также интересуются, каким образом такое соседство способно отразиться на продуктивности и показателях урожайности ягодных культур.

По поводу соседства с голубикой существуют достаточно противоречивые мнения. Рекомендуется устанавливать специальные ограничители в грунте. Для выращивания голубики требуется сделать посадочную яму с кислым грунтом. При наличии ограничителей есть возможность высадить неподалеку малину и ежевику в почву с оптимальными показателями кислотности. Следует помнить, что голубика плохо реагирует на затенение, которое могут создавать высокорослая ежевика и малина.

Преимущества и недостатки ремонтантных сортов

Чтобы сделать правильный выбор, рекомендуется учесть достоинства данного вида:

1. В отличие от обычных новые экземпляры больше приспособлены к климату Подмосковья. Учитывая, что побеги ломкие, жесткие, плохо выдерживают морозы, обрезку куста проводят под корень. Это упрощает процесс укрытия, значительно снижает риски промерзания растения.
2. Весной и летом ветки украшены крупными белоснежными цветками, привлекающими опылителей. Это полезно для соседних растений на участке.
3. За ремонтантным кустарником легко ухаживать, с него удобно собирать урожай. Побеги растут вверх, куст не расползается по участку.
4. Максимальная высота многолетника 2 м. Растения можно выращивать в кадках, перенося на зиму в теплицы. Таким способом период плодоношения продлевается еще на некоторое время.

5. Куст ежевики обычно покрыт острыми шипами, которые затрудняют уход за растением. Селекционерами выведены бесшипные сорта, значительно упрощающие работу с кустарником.

6. Плоды крепко держатся на стеблях, меньше подвергаются гнилостным процессам. Ремонтантные виды более устойчивы к болезням, чем обычные. Профилактические обработки кустарнику не помешают, так как тля на смородине, ежевике, крыжовнике – типичное явление.

Недостатки:

1. Ежевичные кусты чутко реагируют на малейшую засуху. Их необходимо часто поливать в летнюю жару. Обильный урожай вызревает только при условии поддержания грунта в слегка увлажненном состоянии.
2. Щелочные почвы не подходят для выращивания.
3. Под тяжестью плодов стебли могут наклоняться к земле. Так ягоды пачкаются, повышается риск их загнивания. Для выращивания большинства сортов требуются шпалеры, позволяющие сохранить форму куста, обеспечить должное проветривание кроны.
4. Как и у других видов ежевики, ягоды ремонтантных трудно отделить от цветоложа.

5. Чтобы собрать урожай с кустов с шипами, потребуются плотные перчатки.

Уход и выращивание

Ежемалина отличается выносливостью и неприхотливостью к условиям существования. Но соблюдение правил агротехники поможет добиться стабильно высоких урожаев и привлекательного декоративного вида кустов.

Требования к месту посадки

Чтобы растение быстро развивалось, ему требуется много солнечного света. Соответственно, место для ежемалины лучше выбирать на таком участке, где не будет недостатка в солнечных лучах.

Основные требования к месту посадки можно сформулировать так:

• хорошо освещённое место, расположенное на небольшой возвышенности;
• защищённое от сквозняков и резких порывов ветра;
• с лёгким, питательным и рыхлым субстратом.

Полив

Поливать гибрид нужно регулярно, но умеренно, чтобы влага не застаивалась в земле.

Не злоупотребляйте слишком частыми поливами, помните, что гибрид с лёгкостью может выдержать непродолжительную засуху. Взрослое растение может вовсе обойтись без поливов при условии достаточного количества осадков летом.

Подкормка

Первую подкормку вносят спустя 2 года после посадки, поскольку микроэлементов, внесённых в посадочную яму, с лихвой хватает на первое время развития саженца.

Далее подкормки вносят 1 раз в 3 года. Можно использовать водный раствор перепревшего навоза или вносить минеральные комплексы, предназначенные для плодовых культур.

Мульчирование

Использование в приствольном круге мульчи помогает решить сразу несколько задач:

• обогащает грунт достаточным количеством микроэлементов;
• снижает активность сорняков;
• уменьшает естественные потери влаги из почвы через испарение.

Подвязка на шпалеры

Поскольку побеги гибрида могут достигать достаточной высоты (2–3 метра), то вполне оправданно закладывать шпалеры сразу после посадки или вскорости после неё.

Шпалеры дадут побегам необходимую поддержку, снизят риск повреждений из-за сильных порывов ветра и значительно облегчат уход за кустами и последующий сбор урожая.

Обрезка

Обрезка — важный этап в уходе за гибридом. Регулярное удаление старых, сухих и повреждённых побегов стимулирует появление новых ветвей, которые принесут высокий урожай.

Об оптимальных сроках проведения процедуры садоводы ведут жаркие споры. Тут каждый садовод должен решить вопрос самостоятельно.

Провести обрезку можно как весной, до начала сокодвижения, так и летом, после окончания плодоношения, но не станет ошибкой проведение обрезки и осенью, примерно за месяц до наступления заморозков.

Подготовка к зиме

Поскольку почти все сорта ежемалины отличаются морозостойкостью, то укрывать их на зиму необязательно. Однако это не значит, что растению не требуется никакой подготовки к длительному зимнему периоду.

Побеги обрезают (удаляют старые и повреждённые ветви), обновляют слой мульчи, обрабатывают растение настоем полевого хвоща — это предупредит развитие болезней.

Выращивание

Малино-ежевичные ягодные гибриды — ценные растения, они более урожайны, их плоды значительно больше, в отличие от родительских культур. Благодаря таким характеристикам многие садоводы выращивают ее на участке.

Размножение гибридной ягодной культуры производится корневыми черенками и корневыми отпрысками. Выращивание с помощью корневых черенков считается более эффективным. Для этих целей ранней весной выкапывают корни размером 5-7 мм, и отрезают длиной 10-15 см. Посадочный материал высаживают в ямы.

Более простой способ выращивания — укоренение побегов из однолетних побегов, высотой до 35 см. В августе производят укоренение побегов. В ямки, глубиной 20-25 см направляют концы побегов и засыпают землей. На каждом таком побеге весной вырастит по 3-4 молодых саженца, которые будут пригодны к посадке на основной участок.

Посадку делают на хорошо освещенных местах, по схеме 40х40х40 см. Туда добавляют перегной смешанный с землей. Нуждается в шпалере, летом она выдает много новых побегов замещения. Лучшее время для посадки — октябрь, в южных регионах — конец октября.

Сезонные работы в плодоносящем ежевичнике

Главные мероприятия, без которых нельзя обойтись в ежевичнике, – это укрытие кустов на зиму и летняя формировка. Остальные работы производятся по мере возможности.

Весна

После профилактической обработки ветки можно подвязывать к шпалере.

• Морозостойкие сорта (типа Агавам) можно сразу поднять и подвязать к шпалере. Над капризными гибридами устанавливают дуги и накидывают сверху белое агроволокно. Эти растения окончательно открывают, поднимают и подвязывают, когда прогноз погоды не обещает отрицательных температур.
• Перед подвязкой вырезают подломанные, слабые, подмёрзшие ветки, оставляя в кусте 4–8 самых сильных стеблей. Если не ясна степень зимнего подмерзания, то дожидаются активного распускания живых почек.
• Кустовые сорта подрезают на высоте до 1,5 м, на росяниках можно оставить более длинные плети (до 2 м). Стебли равномерно распределяют на шпалере в виде веера, не ближе 15 см друг от друга. Если имеются боковые ответвления, их укорачивают, оставляя не более 40 см.

Подкормка

На 1 кв. м посадок вносят полведра компоста, по 1 ст. л. Суперфосфата и Сернокислого калия. Можно провести удобрительный полив водным настоем коровяка (1:8) либо птичьего помёта (1:15), расходуя ведро жидкости на 1 кв. м. В ежегодных подкормках нет необходимости, достаточно удобрить кусты раз в 2–3 года. Растения не должны «жировать».

Лето

Вкусными плодами ежевики любит полакомиться всем известный малиновый жук.

• Против насекомых (долгоносик, галлица, стеблевая муха, тля, паутинный клещ) опрыскивают инсектицидами (Фуфанон-Нова, Карбофос, Алатар, Инта-ЦМ).
• Для борьбы с инфекциями (антракноз, стеблевой рак, ржавчина) применяют фунгициды (Пропи Плюс, Агролекарь, Прогноз).

В мае – июне начинают отрастать побеги замещения. Во взрослом кусте сохраняют 5–8 наиболее сильных молодых стеблей, целиком вырезая слабые и появившиеся слишком поздно, чтобы растение не расходовало на них свои силы.

Схема обрезки ежевики.

• Бывалые садоводы Подмосковья и Сибири не рекомендуют проводить летнюю прищипку и укорачивание побегов первого года. Это активирует ветвление, что приводит к чрезмерному загущению посадок, худшему вызреванию тканей, затруднениям при укрытии на зиму, истощению кустов. Формировка ежевики в виде ветвистого деревца больше подходит для южных регионов.
• У большинства сортов ежевики побеги толстые, к осени они древеснеют у основания и плохо гнутся для зимовки. Опытные садоводы применяют особую технологию формировки – летнее пригибание. Когда молодой стебель отрастает всего на 20–30 см, его наклоняют и пришпиливают железными скобами близко к поверхности земли. В дальнейшем он растёт почти горизонтально. Так поступают со всеми побегами замещения, направляя их в одну сторону, вдоль ряда низко над землёй.
• В Подмосковье и за Уралом ежевика поспевает в августе – сентябре. Если в начальный период налива ягод стоит сухая погода, кусты необходимо обильно полить. Избыточная сырость вредна – она ухудшает вызревание побегов и провоцирует гниение ягод.

Осень

Засыхающие двухлетние ветки обрезают острым садовым секатором, не оставляя пеньков.

В октябре или в начале ноября (при низких положительных температурах) растения готовят к зимовке. Для профилактики грибковых болезней ежевичник опрыскивают раствором Железного купороса (300 г на 10 л воды). Эту обработку проводят при температуре воздуха не ниже +5 градусов. Если листва ещё не облетела, то от купороса она чернеет, и её удаляют.

Не рекомендуется укрывать ежевику с листьями, так как они могут спровоцировать загнивание почек. В целом, ежевика подвержена подопреванию меньше, чем виноград и малина.

Побеги, пригнутые летом, просто увязывают в пучки, отрезав слишком длинные верхушки. Если применялись железные скобы, то их убирают (металл – проводник холода)

Вертикальные стебли осторожно наклоняют как можно ближе к земле, связывают и придавливают грузом – камнями, кирпичами, досками. Можно привязать ветви к нижней части другого куста

Чтобы стебли не подломились, к их основанию иногда подкладывают 5-литровую пластиковую бутыль или обрубок полена. Наклон производят в сторону, противоположную от места отрастания побега у корневой шейки.

Укрытие на зиму

Любое укрытие свободно накидывают сверху: агроволокно, лапник, полипропиленовые мешки. Используют также геотекстиль, деревянные щиты, картон (в суровых регионах практикуют присыпание землёй слоем 10–15 см). Защита требуется не только стеблям, но и прикорневой зоне. Под укрытие закладывают отраву от мышей, ведь от грызунов иногда страдают даже шиповатые сорта.

Укрытие на зиму

Бесшипные сорта ежевики в средней полосе зимуют только под укрытием. К утеплению приступают после того, как установится стабильная минусовая температура, -5-7°С, в те же сроки укрывают и розы.

Оставшиеся после обрезки побеги связывают в пучок и обматывают плотным спанбондом (60 г/кв.м). Под них подкладывают материал, который изолирует их от контакта с почвой: доски, пенопласт, пластиковые ящики, полиэтилен.

Побеги прижимают к земле какими-то подручными материалами: доской, камнем и пр. На зону корней насыпают ведро плодородной земли или перегноя, чтобы защитить их от вымерзания. После снятия укрытия землю нужно будет разгрести. Если зимой вы приезжаете на дачу, то набрасывайте побольше снега на укрытые кустарники, снег — это лучший утеплитель.

Весной не стоит торопиться со снятием укрытия, возвратные заморозки могут повредить нежные почки.

Размножение гибридов

При осеннем (или летнем) укорачивании побегов небольшие отрезки веточек с одной или двумя почками укореняют в горшочках или прямо на огороде (весной и летом), а потом весной переносят на постоянное место роста. Можно укоренять одревесневшие черенки, они прекрасно приживаются.

Молодые побеги можно весной прикопать на глубину 20 см, придавив сверху или приколов сам побег, поливать это место все лето, а к осени они укоренятся в нескольких местах, останется только разрезать побег на несколько молодых растений, пересадить. Но пересадку лучше делать весной следующего года, а до этого времени не отрезать отводки от материнского растения. Чтобы ускорить этот процесс, перед закапыванием побега под некоторыми почками слегка процарапывают кору, это позволит корням быстрее вырасти.

Иногда садоводы делят корни на корневые черенки, а потом высаживают их отдельно, из каждого такого черенка, при наличии хоть одной корневой почки, вырастет новое растение. Для этого весной берут корни толщиной 5–7 см, разрезают их на части по 10–15 см длиной и высаживают отдельно.

Малино-ежевичные гибриды

«Логанберри» считается самым первым гибридом малины и ежевики. В конце XIX века американский селекционер Логан вел работы по выведению новых сортов ежевики, и произошло случайное переопыление его сортов с малиной, росшей поблизости. Результатом стал очень урожайный и достаточно неприхотливый в выращивании сорт, но вкус ягод оставлял желать лучшего.

Это определило направление последующей работы, а сегодня мы имеем стелющийся куст с более мощными, чем у малины побегами. Корневых отпрысков он не дает (если повредить корни, то появляются корневые побеги), количество побегов замещения небольшое, но с возрастом увеличивается. Побеги шипастые, растут больше 2-х метров. Малиновые ягоды вытянутые, длина достигает 4 см, а диаметр – 2 см, средний вес ягодки – 8 г, вкус у них приятный с кислинкой и малиновым ароматом. Созревание раннее, как у обычной малины. Существуют разновидности (например, «Торнлесс Логанберри»), у которых нет шипов, ягоды созревают в конце лета и имеют более сладкий вкус.

Сорт «Бойсенберри» – один из самых популярных американских гибридов, представляет собой засухоустойчивый стелющийся куст с крупными коричневато-вишневыми круглыми ягодами, которые при полном созревании становятся почти черными, имеют кисло-сладкий вкус и аромат ежевики. Урожайность не очень большая для ежевики – до 5 кг с взрослого куста, созревание происходит в июле – августе. Существуют шипастая и бесшипная разновидности.

У «Тайберри» мощные стелющиеся побеги окрашиваются в бордовый цвет по мере созревания, они покрыты редкими небольшими шипами. Кусты совершенно не требовательны к почве, очень удобны для выращивания, поскольку устойчивы ко всем известным заболеваниям, прекрасно переносят засуху. Плодоношение наступает в августе, темно-красные ягоды весят от 5 до 10 грамм, кисло-сладкие с выраженным ежевичным вкусом. Его ближайший родственник «Туммелберри» более морозоустойчив, хотя наши климатические условия все равно требуют укрывать такие растения на зиму.

«Санберри» и «Янгберри» – позднеспелые гибриды с шипами, темно-красными, темнеющими по мере созревания, ягодами. Плоды можно собирать до самых морозов, могут служить истинным украшением сада, подходят для создания живой изгороди.

Мичуринский гибрид «Техас» дает по 6 кг вкусных темно-красных ягод с куста, продуктивен не менее 15 лет. Ягоды красной окраски обычно кисло-сладкие, а по мере потемнения становятся все более сладкими, кислинка почти пропадает, остается только ежевичный аромат. Ему не страшны ни суровые зимы, ни прохладное дождливое лето, длинные (до 4 метров) стелющиеся побеги прекрасно растут и плодоносят в Средней полосе. Из недостатков – острые шипы и то, что ягода не отделяется от плодоножки даже при полном созревании.

До 10 кг ягод с одного куста дает «Дарроу», ягоды у него небольшие, до 4 г весом, фиолетово-красные, кисло-сладкие. Его пряморастущие побеги достигают 3 м, но тяжесть плодов все же может их согнуть, так что лучше подвязывать к шпалере. Этот гибрид показывает поразительную морозоустойчивость, но садоводы считают его ягоды не самыми вкусными.

На сегодняшний день существует много сортов ежемалины, разница между ними бывает существенной, что дает большую возможность выбора. Можно подобрать на любой вкус

Самое важное, что гибриды неприхотливы, вырастить их может самый неопытный начинающий садовод. А ягода, хоть и отличается по вкусу, размерам и окраске, у всех сортов неизменно полезна

Болезни, вредители и их профилактика

Как любой гибрид, ежемалина устойчива к болезням и атакам вредителей, но при нарушениях условий содержания и ухода может начать болеть.

Самое распространённое заболевание у логановской ягоды — антракноз. Из-за этого грибкового заболевания урожая можно вовсе лишиться.

К сожалению, недуг относится к группе тех болезней, которые легче предотвратить, чем вылечить. Для профилактики болезни подходят опрыскивания отваром крапивы или настоем полевого хвоща.

Из вредителей угрозу для гибрида представляют:

• долгоносик;
• майский жук;
• галица.

Жуков придётся удалять с куста вручную, но хорошие результаты даёт и обработка «Карбофосом».

Сорта ежемалины

Гибридная ягодная культура ежемалина может быть похожей больше на малину либо ежевику, и вес зависит от того, чьи свойства в большей мере растение унаследовало от родительского вида вовремя селекции.

Лучшими сортами такой разновидности считаются: Логанберри, Бойсенберри, Тайберри, Силван, Кумберленд, Техас, Туммепьберри, Яиг, Марион. Практически все сорта американского происхождения.

Логанберри

Популярная ягода, селекционированная в США, объединяет в себе гибридные признаки. Среди характеристик: куст средней мощности, со стелющимися, серо-зелеными побегами без шипов. В начале вегетации, побегообразование – слабое, с возрастом куст активизируется, и отдает их побольше. Оттенок плодов при созревании темно-бордовый, форма вытянутая, объемная, массой до 10 г, вкус сладкий, медовый с послевкусием земляники. Сорт – раннеспелого периода созревания. Ягоды созревают с конца лета, до первых приморозков. Урожайность на уровне 9 кг с кустарника. Размножение – от укоренения верхушек с побегов первого года, которые уже одеревенели.

Во время посадки придерживаются промежуток между кустарниками 1 м, а междурядья — составляют 1,5-2 м. Растение нуждается в шпалере, высотой не менее 1,8 м. После высадки, нуждается в обрезании до 25 см от уровня земли, в обильном орошении и мульчировании.

Ягоды – кладезь полезных органических компонентов: антиоксидантов, витаминов (А, С, фолиевая кислота), микроэлементов (железо, магний, фосфор) и др. С целью употребления такой полезной для организма ягоды, ее заготавливают в зиму: сушат, делают джемы, сорбет, конфитюры, готовят компоты, варенья.

Бойсенберри

Американский гибрид – самый известный среди ежемалиннных культур. По внешним характеристикам кустарника очень похож на стелющуюся ежевику. Кусты цветут большими белыми цветами. На сегодняшний момент доступен в двух подвидах: с шипами и без.

Плоды крупные, бордово-шоколадного окраса, овальные. Вкус кисло-сладкий, преобладает ежевичный. Отдает плоды под конец июля — август. В зиму укладывают ветви к земле, переносит низкие температуры без проблем. Весной требует подвязку на шпалеру.

Тайберри

Малино-ежевичный гибрид Тэйберри плодоносит большими, длинными ягодами, достигающими до 6,5 см в длину, с темно-малиновым окрасом. Урожайность – на высоком уровне, с 1 га до 9 тонн урожая. Плодоношение у кустов Тейберри длительное, начинается с середины лета. Тайберри (Тайбери) – ветвистый кустарник с мощными ветвями, ростом до 2,5 м, нуждается в опоре и подвязывании.

При размножении, может возникать следующая проблема: практически нет корневых отпрысков. Из-за этого, преимущественно размножают корневыми черенками либо воздушными почками.

Устойчивость к болезням и вредителям – высокая. Период развития данного сорта длится 2 года. На первом году — на растении формируются почки, а на втором — начинается плодоношение, и постепенное отмирание старых побегов. В это время формируют крону кустов, чтобы облегчить уход за растением и сбор ягод. Как правило, кустарник формируют веерным способом.

Силван

Гибрид высокоурожайного сорта, с ранним созреванием ягод. При раннем сборе плоды окрашены в алый оттенок, в то время, как ягоды, собранные позднее достигают темного, практически черного оттенка. Урожай в виде овальных крупных ягод, весом до 13г, растут кистями по 10-15 шт. Силван считают лучшим по вкусу из ягодных гибридов. Урожайность до 5 кг с куста. При сборке плодов, созревшие ягоды обладают насыщенным ароматом и сладким послевкусием. Кустарник со стелющимися побегами, имеющими шипы.

Кумберленд

Гибридный сорт с плодами чёрно-синего цвета, с глянцевой поверхностью. По вкусовым качествам – ароматные, медовые и плотные, отлично показывающие себя в транспортировке.

Считается самым проверенным и зимостойким сортом ежевикообразной (черной) малины. Отличается очень высокой устойчивостью к заболеваниям, не засоряет сад, так как не дает поросли. Срок созревания средний. Куст высотой 1,5—2 м с толстыми побегами, изогнутыми, неопушенными, сильно шиповатыми с густым восковым налетом.

Культура относится к зимостойким, многолетним полукустарникам, высокоурожайным при условиях правильной агротехники. Обладает особенностью произрастать на одном участке более 15 лет, но обильно плодоносит первые 12 лет.

Сорт отличается продолжительным цветением и хорошей урожайностью. Даже при наступлении сильных морозов кусты можно не укрывать. Правда, черноплодная малина не такая уж и идеальная: много косточек в ягодах, обилие шипов на побегах и кусты сильно загущены.

Малину Кумберленд едят в свежем виде, и делают заготовки в зиму в виде: заморозки ягод, джемов, варенья, соков.

Когда сажать ежевику в открытый грунт

Ежевика не обладает столь высокой морозостойкостью, как малина. Поэтому многие садоводы не рискуют выращивать её на своём участке. Но эти опасения не оправданы. При соблюдении правил посадки и ухода можно получать хорошие урожаи вкусных и сочных ягод.

У россиян пока недостаточно опыта в выращивании ежевики, и в некоторых вопросах относительно этой культуры нет единого мнения. Это касается и оптимальных сроков посадки. Как показывает опыт американцев, ежевику можно сажать весной и осенью. Точные календарные сроки зависят от климатических условий региона.

В выборе времени для весенней посадки главный ориентир — погодные условия. Температура воздуха должна соответствовать 15–16 °C, а земле необходимо прогреться на глубину не менее 20 см. Кусты высаживают до распускания почек.

Оптимальные сроки весенней посадки в 2021 г.:

• в средней полосе — с 25 апреля по 5 мая;
• в южных регионах — 5 -15 апреля;
• в Сибири и на Дальнем Востоке — 1–10 мая.

Посадка саженцев ежевики в этот период исключает риск их замерзания, растения хорошо приживаются и до осени успевают основательно укорениться.В теплое время года можно обеспечить полноценный уход за кустарником

Осенняя посадка — более рискованное мероприятие. Она рекомендована в тех регионах, где относительно тепло до середины — конца ноября. Общее для всех климатических зон правило таково: ежевику сажают за месяц до наступления первых заморозков. За этот период растение успеет восстановиться после пересадки и укорениться. На зиму его обязательно укрывают.

Оптимальные сроки осенней посадки в 2021 г.:

• в средней полосе — середина сентября;
• в южных регионах — начало — середина октября;
• в Сибири и на Дальнем Востоке — начало сентября.

Особенности растения

Ежевика садовая (росяника и куманика) — это кустарник либо ветвящаяся колючая лиана. Центральный стебель у этого растения невероятно гибкий и покрыт многочисленными шипами.

В ходе селекции усовершенствованы также урожайность и толерантность к болезням. Высота прямостоячего куста в среднем достигает двух метров.

Зелёного цвета листовые пластины обычно имеют опушение с двух сторон, реже только на нижней части листа. Во время цветения куст покрывается белыми, иногда бело-розоватыми цветками диаметром 3-4 см. В зависимости от сорта и его особенностей, цветение начинается в начале лета. Сбор урожая приходится на начало августа или первую декаду сентября. Ягоды окрашены в чёрный цвет с тёмно-фиолетовым оттенком.

В зависимости от того, какое строение у куста, садовая ежевика условно подразделяется на:

1. Куманики — растения больше схожи с малиной. У старых сортов стебли очень колючие, отрастают вверх и нуждаются в опорах. Размножаются куманики, как и малина — корневыми отростками (отпрысками). Зимостойкость у растений высокая, но всё-таки большинству сортов на зимний период требуется укрытие.
2. Росяники — растения похожи на дикую ежевику. Есть сорта с колючками, а есть и без шипов. Росяники – это растение-лиана с длинными стелющимися побегами, поэтому выращивают на шпалерах. Размножают побегами, которые прикапывают. Если сравнивать с куманики, то вкусовые качества лучше и урожайность выше. Морозоустойчивость низкая, на зимний период требуется обязательное укрытие.

У ежевики цикл развития двухлетний: в первый год происходит рост побегов, закладывание плодовых почек. А на второй год ежевика вступает в плодоношение. После сбора урожая побеги, как и у малины, вырезают.

Исключением являются ремонтантные сорта ежевики. Плодоношение происходит и на прошлогодних, и на молодых побегах.

 Конечно, большой спрос у сортов без колючек и у ремонтантных сортов. Но у этих сортов имеются как свои достоинства, так и недостатки.

Агротехника ежевики

Ежевику нельзя выращивать у нас без шпалер и без зимнего укрытия. Мы в основном имеем дело с полупряморослыми или пряморослыми сортами, на зиму их тяжело пригибать к земле, ветки могут сломаться. Поэтому агротехника ежевики бесшипной складывается из следующих элементов:

1) . Сажать ежевику лучше на открытых солнечных местах, с рано прогревающейся почвой, что обеспечивает более раннее начало вегетации и соответственно более раннее созревание ягод, что очень существенно для наших условий.

2) При закладке наших плантаций  – мы выкапывали посадочные ямы примерно 40х40 см, которые заполняли плодородной почвой, перемешанной с перегноем. В дальнейшем подкормок минеральными удобрениями не использовали, но раз в три года нужно проводить  мульчирование большим  слоем перегноя (10-15см). Кислотность почвы для ежевики Ph 5,6 – 6,5.

3) Категорически не рекомендуется перекапывать посадки ежевики, чтобы не повреждать корней и не вызывать образование корневой поросли.

4) Для того чтобы осенью легко пригнуть побеги и укрыть их, нужно провести операции связанные с формировкой куста. Весной побеги замещения нужно начать пригибать железными скобами или крючками  к земле. Данную операцию нужно продолжать по мере роста побегов замещения. Побеги нужно насильно пригибать к земле, на расстоянии от нее 15-20 см.

Цель этой операции заставить побег расти параллельно земле, в первое время он будет пытаться поднять голову,  в этом случае нужно переставлять скобу или применять новую скобу или крючок

Очень важно не упустить момент пригиба  побега – ежевика очень быстро растет до 100 мм в день. Возможна прищипка побега при отрастании его на 0,5 метра, что позволяет получить несколько менее толстых и более податливых разветвлений, сформированный таким образом куст будет более компактным

Следующей весной проблем с разгибанием нет. Раньше В.В. рекомендовал делать прищипку одревесневших побегов  весной, сейчас прищипку делать не рекомендуется – во первых это лишняя операции, во вторых на основном побеге вырастают десятки боковых, которые тяжело подвязывать к шпалере. Одревесневший побег постепенно подымается по шпалере, каждый раз меняя угол его расположения на шпалере.

Расстояние между растениями в ряду 2 м (для любительского сада), между рядами тоже  2м;

5) Нижнюю проволоку шпалеры нужно делать не ниже 1 м от земли, из-за длинных кистей ягод ежевики, если сделать проволоку ниже,  ягоды могут лежать на земле и гнить. Высота шпалеры определяется ростом садовода. Обычно верхнею проволоку делают на расстоянии вытянутой руки. Промежуточною проволоку нужно делать по середине между нижней и верхней  проволоками.

6) Ежевика хорошо отзывается на обильные поливы, ягода сильно увеличивается в размерах. Поливать нужно во время активного роста побегов замещения и времени налива ягод. Норма полива 30 л на взрослый куст. Ежевика выходит на товарный урожай на 4-5 год.

7) Летом нужно следить чтобы побеги замещения не лезли в междурядье, их нужно направлять рядом с кустом.

Шпалеры нужно обязательно смещать от центра на  край ряда, чтобы осенью легко было накрывать ежевику нетканым материалом.

9)  Под ежевику можно использовать различные органические мульчи. В.В. в основном использует  для мульчи перегной.

10) Отплодоносившие побеги после сбора урожая  на них,  нужно вырезать.

11) Осенью ряды ежевики накрывают нетканкой.

Польский (прибалтийский опыт) выращивания ежевики в тоннелях –  весной выращивается под пленкой (как в парнике), летом в самый пик жары, открываются боковые стенки.