Плодовые деревья

Посадочная яма

После того как определились с местом посадки и приобрели саженцы, готовим посадочные ямы. Размер ямы должен соответствовать размеру расправленной корневой системы саженца с запасом в 7-10 см по краям (ширина ладони). Глубина – в среднем 50-60 см, можно глубже, если корни очень большие.
На дно ямы помещаем хороший питательный грунт – верхний плодородный слой почвы, компост, можно добавить некислый торф, перепревший навоз.
Обязательно – суперфосфат. В нем содержится фосфор, который способствует образованию новых корней. В зависимости от размера и возраста растений понадобится от 100 до 250-300 грамм этого удобрения на посадочную яму.

Также вносим калийное удобрение: это может быть древесная зола (1-2 стакана на одну посадочную яму) или сульфат калия. Хлористый калий для большинства плодовых и ягодных нежелателен, так как хлор вызывает у них физиологическое расстройство.
Суперфосфат и золу или сульфат калия перемешиваем с почвой как на дне ямы, так и с той, которой будем засыпать корни.

Фиксируем саженец

Сразу же после посадки подвязываем саженец к предварительно установленной в яме надежной опоре, например, деревянному колышку. Ставим его со стороны преобладающего ветра. Без подвязки ветер расшатывает деревце, не дает ему укорениться, обламываются молодые корешки, и оно очень плохо растет.

Для подвязки лучше всего использовать шпагат из натуральных материалов, широкую тесьму, полоску ткани, кембрик. Но только не полипропиленовый синтетический шпагат. На холоде он становится очень твердым, и ветер, раскачивая деревце, запросто прорезает им кору.

Юлия Кондратенок / Личный архив

Предзимняя подкормка растений в саду

Подготовка деревьев и кустов на садовом участке невозможна без подкормки. Эта мера придаст растениям холодостойкости и поможет быстрее проснуться с первым теплом. Из органики применяют:

Внесение удобрений

Навоз, разведённый в воде в пропорции 1:10.
Компост. Во время предзимней подготовки на 1 кв. м необходимо до 2 кг вещества для растений младше 7 лет и до 3 кг — для старших экземпляров.
Перегной. Полведра на 1 кв. м грунта.
Зола. 100 г на ведро воды.

Из минеральных удобрений во время подготовки к зиме саду не нужен только азот. Он стимулирует рост и не даёт культурам полноценно войти в состояние покоя. Ограничьтесь фосфорно-калийным набором. Для подготовки растений до 10 лет расходуют по 1 ст. л. хлористого калия и 2 ст. л. суперфосфата на ведро воды, для старших дозировку увеличивают вдвое. Для сливы и вишни подкормки нужно больше: 3 ст. л. суперфосфата и 2 ст. л. сульфата калия на 10 л. На каждое дерево требуется по 4 таких ведра.

Работайте ответственно. Для подготовки деревьев достаточно пары дней. Зато ближайшим летом дел на участке поубавится. Хлопоты воздадутся сторицей, когда сад отблагодарит вас своим здоровым, цветущим видом и еще большим урожаем.

Защищаем кору

Заключительный этап – обязательно красим ствол саженца садовой краской. Она не вредит деревцам, не мешает дышать коре, как боятся некоторые начинающие садоводы. Зато отлично защищает нежную кору от солнечных ожогов, морозобоин, раковых болезней. Красим ствол на высоту будущего штамба – 60-70 см или до основания первых скелетных веточек.

️ Видео: Для чего красить деревья в саду осенью

И еще момент: чтобы ваше деревце хорошо и активно росло, держите приствольный круг чистым первые 3-4 года.

Юлия Кондратенок,биолог, селекционер-фитопатолог, кандидат с/х наук, Беларусь

Посадка растений — заключительный этап планировки

Когда составлена подробная схема посадки приступают к завершению разбивки сада — к посадке растений. Желательно, чтобы вся схема была перенесена в натуру и закреплена на местности при помощи колышков с наименованиями культуры.

Для весенней посадки фруктово-ягодных культур посадочные ямы выкапывают осенью предыдущего года, для осенней посадки — весной нынешнего. За полгода грунт и удобрения хорошо перемешиваются естественным путем и созревают — образуется полезная микробиологическая среда.

Яма должна быть круглой, а стенки ямы вертикальными. Вынутый грунт нельзя сваливать в одну кучу и перемешивать. Грунт, вынутый с разных глубин, различается по плодородию.

Круглая форма посадочной ямы хорошо подходит для развития корневой системы растений. За посаженными растениями проще подкармливать — проще определить границы роста горизонтальных корней.

Круглая форма посадочной ямы идеально подходит для развития корневой системы саженцев. Фото: fermilon.ru

Контуры будущей ямы намечают лопатой, вырезая полоску дерна. Грунт, вынимаемый из ямы, кладут на толстый полиэтилен, размером 3×4 метра, разложенный слева и справа от посадочной ямы.

Питательный грунт надо приготовить заранее из торфа, компоста, дерновой земли. Примерный расход на каждую яму — 300 кг питательной смеси.

Могут понадобиться 150–200 кг песка или глины, в зависимости от исходного качества грунта (на песчаных почвах вносят глину, а на глинистых — песок).

Нельзя добавлять в почвенную смесь свежий навоз и кислый торф. Торф подходит только выветренный низовой с нейтральной рН реакцией и высоким содержанием кальция.

Торф можно заменить торфонавозным компонентом (влажность не более 60%, соотношение навоза и торфа 3:1).

Не стоит сильно заглублять корневую шейку

Оптимальная кислотность почвы (pH):

для яблони — 6,2–7,5;
для груши — 6,2–8,0;
для сливы и вишни — 6,5–7,5;
для малины и ежевики — 5,7–6,5.

Если почва кислая в почвенную смесь добавляют 200–300 граммов древесной золы на 1м2.

Дернину по периметру нарезают кусками, снимают и укладывают по краям полиэтиленовой пленки. Затем копают вглубь еще на штык лопаты, а грунт укладывают в середину между кусками дерна. Следующие слои вынутого грунта (до глубины 0,6–1,0 м) укладывают на лист полиэтилена с левой стороны ямы.

Персик: формирование и обрезка кроны
Хурма, инжир, гранат: выращивание в открытом грунте

Причины несовместимости

Среди основных причин, которые могут мешать, можно отметить:

Расположение конкурирующих корневых систем по соседству и на одном уровне.
Выделение веществ в почву, подавляющих развитие некоторых соседей.
Затенение большими пышными растениями маленьких.
Потребность в одинаковых микроэлементах почвы.
Общие болезни и вредители.

Если под рукой нет таблицы, то сажайте плодовые деревья группами по несколько саженцев. Между соседними группами оставляйте расстояние в 2-3 метра. Одинаковые кустарники практичнее сажать рядами – это облегчит последующий уход за ними и сбор урожая.

Эти плодовые деревья характеризуются мощной корневой системой, высасывающей из почвы большее количество питательных веществ. О ее размере можно судить по кроне в летний период.

Соседство с молодыми яблонями неплохо разделяет малина. Ее корневая система способствует разрыхлению почвы и лучшему насыщению ее кислородом, что благотворно влияет на развитие яблони. Однако, к моменту, когда крона яблони станет большой и густой, малине под ней будет становиться все некомфортней.

Грушу, сливу, абрикос и ряд других косточковых следует отсаживать от яблони на расстояние, как минимум, 4 метра.

Категорически не переносит яблоня соседство с орешником.

Данное дерево можно смело сажать по соседству с рябиной. Груша плохо переносит посадки неподалеку от яблони, сливы, абрикоса, смородины, крыжовника.

Обратите внимание, многие груши самобесплодные, поэтому для получения урожая следует сажать рядом несколько саженцев, прививать на материнское растение другой сорт либо искать самоопыляемые сорта

Красная и черная смородины

Черную и красную смородину лучше не сажать по соседству друг с другом. Избегайте соседства этих кустов с малиной, которая за несколько сезонов может отвоевать себе прилегающую территорию и полностью заглушить развитие смородины.

Кусты крыжовника очень хорошо чувствуют себя рядом с красной смородиной. А вот черная смородина, посаженная по соседству, для крыжовника опасна, так как на обоих этих растениях паразитирует опасный общий вредитель – огневка.

Крыжовник можно посадить рядом с грушей или сливой, но так, чтобы их кроны сильно не затеняли его.

Это южное растение с выведением новых сортов стало постепенно появляться в разных регионах России, включая Подмосковье. Он хорошо переносит соседство с яблоней, грушей, вишней, малиной, черешней, но не терпит поблизости айвы и орешника.

Хорошими соседями вишни являются родственная ей черешня и слива. Это плодовое дерево крайне плохо реагирует на соседство с крыжовником, красной и черной смородиной, малиной. Не стоит сажать рядом с вишней рябину, так как последняя в этом случае будет часто болеть.

Представляет собой очень агрессивное растение с мощной разрастающейся корневой системой. В принципе, она не боится практически никого, а вот от нее могут пострадать многие. Старайтесь посадить облепиху поодаль, а в землю вокруг вкопайте листы профнастила, шифера, которые ограничат подземное распространение ее корней.

Малину лучше всего сажать отдельно. Это растение очень живуче и распространяется агрессивно. Так же, как и в случае с облепихой, его нужно обкапывать листами профнастила и шифера, чтобы корневая система не заполонила все вокруг.

Что влияет на совместимость и несовместимость растений

Перед посадкой фруктовых деревьев необходимо все правильно спланировать

Почва – корни плодовых растений и кустарников должны вдосталь получать воду и питательные вещества. Для близкого соседства стараются подбирать растения, корни которых находятся на разных земляных уровнях.
Питание – каждому растению необходим определенный набор органических и минеральных элементов, которые они получают из окружающей среды. Для роста и плодоношения каждое растение должно быть полностью ими обеспечено, нельзя чтобы они конкурировали друг с другом. Например, подкормка азотными удобрениями необходимая для одних, может вызвать у другого растения позднее и скудное плодоношение.
Аллелопатия – способность растений выделять вещества, тормозящие или прекращающие рост других растений. Просто не нужно сажать вместе растения, которые могут негативно воздействовать друг на друга, так сказать, конкурировать экологически.

Основы обрезки семечковых культур (яблоня, груша)

Яблони и груши отличаются крупными тяжелыми плодами. Поэтому обрезка молодых деревьев в первую очередь направлена на формировку крепкого надежного скелета. К формировке приступают с первого года после посадки дерева. Саженцы обрезают, стимулируя ветвление в нужной части ствола, на следующий год выбирают 2–3 удачно расположенных ветви – остальные полностью вырезают. Эту операцию повторяют несколько лет, пока дерево не достигнет оптимальной высоты. Выбирая ветви для скелета дерева нужно отдавать предпочтение тем, что отходят от ствола под углом примерно в 45º. Ветви, отходящие под острым углом, в дальнейшем могут отломиться под тяжестью урожая, а растущие почти горизонтально – обычно бывают слишком слабые

Важно чтобы оставленные скелетные ветви располагались по стволу равномерно, не затеняя друг друга

Крона яблони В дальнейшем крону груши или яблони ежегодно обрезают, не давая ей загущаться и разрастаться в высоту. В годы, когда ожидается чрезмерное плодоношение, деревья следует обрезать сильнее. При этом срежется большая часть цветочных почек, что позволит получить более качественный урожай, усилить рост дерева и простимулировать закладку цветочных почек для будущего урожая. Таким образом можно сгладить периодичности плодоношения.

Со временем деревья стареют и почти перестают расти. Когда длина приростов станет менее 10–15 см, на яблонях и грушах проводят омолаживающую обрезку (осенью).

Это интересно: Основные способы размножения боярышника

Технологии в плодоводстве

Прибыль от сбыта продуктов плодоводства вне всяких сомнений растет, равнозначны и затраты. Потому что половина вырученных средств уходит посредникам. Поэтому плодоводам необходимо наращивать обороты урожая фруктов и ягод, чтобы оставаясь на рынке получать прибыль

Для этого необходимо по максимуму механизировать ручной труд, а также уделять должное внимание агротехническим методам повышения урожая, работам селекционеров, выбирая наиболее подходящие плодовые культуры, для быстрого взращивания и раннего плодоношения

Основными технологическими приоритетами в плодоводстве служат работающие на перспективу следующие шаги:

технологическая замена ручного ухода за саженцами на труд механизированный.
внедрение в плодоводство новых технологий взращивания саженцев, и практическое применение формировки молодого дерева, без излишнего обрезания плодовой культуры в молодом возрасте.
внедрение новых технологических процессов по сбору урожая.
индивидуальный подбор ценных сортов плодовых культур, для взращивания в конкретном регионе, а также изучение спроса населения на фрукты.
применение биотехнологий для повышения плодородности почвы, следствием которых послужит увеличение урожайности.
своевременное повышение квалификации работников сада, а также соблюдение технологий взращивания саженцев.

При закладке плодоводческого сада, должны быть соблюдены все меры по обеспечению безопасности культур. Применены основные агротехнические меры по высадке саженцев. Если на месте формирования сада, остались старые плодовые деревья, их нужно выкорчевать, и уничтожить, место расчистить, почву обработать от вредителей. Старые деревья могут быть носителями инфекции, которая губительна для молодого саженца. До высадки плодовых деревьев, саженцы обрабатывают химическими защитными препаратами. Во время ухода за молодыми насаждениями, формировку шапки и ствола дерева проводят без интенсивной обрезки. Внесение удобрений и сезонная подкормка являются обязательным условием, для получения хорошего урожая фруктов. Не смотря на то, что государственная поддержка садоводства снижается с каждым годом, плодоводство не теряет своей значимости и при мудром подходе к процессу закладки сада, получение прибыли неизбежно.

Проблема цветковых почек деревьев

У взрослых деревьев, наоборот, обычно формируется слишком много цветковых почек. Тогда как в следующем году на развитие сверх необходимого количества цветков и завязей бесполезно тратятся питательные вещества и влага. Поэтому возникает необходимость нормирования генеративных почек, цветков и завязей вручную или химическим способом.

Наиболее простым, надежным и общедоступным способом регулирования загруженности деревьев урожаем является систематическая обрезка. В периодично плодоносящих садах в урожайные годы много пластических веществ затрачивается на питание излишнего количества плодов и у дерева не остаются силы на формирование цветковых почек под урожай следующего года.

При удалении части плодовых образований весной урожайного года количество цветков снижается, а интенсивность роста побегов увеличивается. Вырезают старые плодухи, слабые разветвления и загущающие ветви с цветковыми почками.

В неурожайный год закладку излишнего количества цветковых почек предотвращают сильным укорачиванием ветвей. При этом усиливается рост побегов, на что тратится значительное количество питательных веществ и что приводит к умеренной закладке цветковых почек.

У более старых деревьев наблюдается массовое отмирание обрастающих ветвей и появление жировых побегов. У таких растений особенно сильно выражена периодичность плодоношения. Здесь применяется омолаживающая обрезка.

При этом весной сначала убеждаются в хорошей перезимовке жировых побегов, а затем сильно укорачивают скелетные и полускелетные ветви. В дальнейшем крону формируют из жировых побегов, находящихся у основания главных сучьев.

Место для посадки

Перед покупкой саженцев заранее определитесь с их количеством и местом, где они будут расти. Часто, поддавшись «садовой лихорадке», мы скупаем все, до чего дотянулись руки, и на сколько хватило денег. А потом понимаем, что сажать уже некуда.

Посадочные места намечаем, соблюдая отступы от границ участка и рекомендуемые расстояния между конкретными деревьями и кустарниками.
Для высокорослых деревьев (на сильнорослом подвое) расстояние до границ соседского участка должно быть не менее 3 метров, для плодовых деревьев на средне- и слаборослом подвое – 2 метра, для ягодных и декоративных кустарников – 1 метр.
Чтобы ваши деревья и кустарники хорошо росли и не болели, не сажайте яблоню на место старой яблони, грушу – после груши, а смородину – после смородины и так далее. Яблоню после груши или смородину после вишни – допустимо.
И ни в коем случае не сажайте плодовые в низинах или понижениях рельефа (так называемых блюдцах). В них застаивается холодный воздух зимой, весной – талые воды, плюс близость грунтовых вод (выше 1,5-2 м) сокращает жизнь деревьям, приводит к подмерзанию и заболеваниям.

️ Видео: Как правильно выбрать саженец

Период роста и плодоношения

Период роста и плодоношения наступает после первого урожая и продолжается до начала регулярного плодоношения. У яблони в этом возрасте (с 5 – 7 до 8 – 12 лет) интенсивно нарастает количество обрастающих ветвей и увеличивается крона.

Однако по мере качественных преобразований тканей и вступления растений в период плодоношения зимостойкость их снижается. Деревья, находящиеся в периоде роста и плодоношения могут пострадать от морозов. Обычно степень подмерзания выше в тех садах, где растения не имели нормального ежегодного прироста из-за низкого уровня агротехники и отсутствия обрезки.

Деревья с сильным ростом побегов за счет повышенного агрофона и умеренной обрезки суровые условия зимовки переносят значительно легче. Это говорит о том, что морозостойкость плодовых насаждений, находящихся в периоде роста и плодоношения, можно повысить путем регулярной умеренной обрезки и получения интенсивного роста ветвей.

Общая характеристика плодоводства

Плодоводство, можно обозначить, огромным разнообразием фруктово-ягодных культур, многообразие которых сложно представить. Выражаясь научным термином плодоводство это одна из отраслей растениеводства, обозначающая выращивание плодовых и ягодных культур, с целью получения урожая фруктов или ягод, годных для удовлетворения потребительского спроса.

Плодоводство получило свое развитие еще в 10 веке, сначала выращиванием фруктов, ягод и орехов занимались на княжеских угодьях, но потом, отрасль приобрела массовый характер. Сегодня развитием плодоводства занимается министерство сельского хозяйства РФ, однако фруктов по-прежнему не хватает, что вынуждает закупать крупные партии плодов у иностранных поставщиков. Если опираться на статистику, в развитых странах продукты плодоводства составляют около 120 килограмм на душу населения за год, и это правильно, ведь ягоды и фрукты являются незаменимым источником рибофлавина, фолиевой кислоты, филлохинона и клетчатки. В нашей стране, из-за бездарного проведения реформ сельского хозяйства, плодоводство почти утратило свою значимость.

В сравнении с развитыми странами, наши граждане не получают и четверти положенного на душу населения. На одного человека в России приходится всего 30 килограмм фруктов и ягод в год, что сопоставимо странам с отсталой экономикой. Из-за высоких цен на фрукты, каждый третий гражданин России испытывает авитаминоз. Нехватка витаминов, в силу отсутствия плодовых культур на столе россиян приводит к заболеваниям желудочно-кишечного тракта, сердца, и ухудшения состояния в целом. Сегодня как никогда актуально стоит вопрос в возрождении садоводчества в России, тем более пригодных земель для выращивания тех же яблок у нас хватает. Но мы по-прежнему остаемся одним из главных импортеров, закупая ежегодно 4 миллиона тонн фруктов и ягод.

Для того чтобы исправить ситуацию развитие плодоводства, должно быть финансировано должным уровнем, необходимо принять меры по внедрению научного прогресса в процесс выращивания фруктов и ягод, совершенствовать старые селекционные методы и давать развитие новым. Обеспечить малого предпринимателя доступными кредитами и низкой арендой земельных участков, наконец, наладить внутренний, стабильный рынок сбыта продуктов плодоводства и ограничить влияние крупных агрохолдингов на малого предпринимателя.

Составление схемы посадки плодово-ягодных культур

Составление схемы посадки растений надо начинать с особенностей размещения сада: за домом, перед домом или сбоку дома. Именно размещение дома и приусадебных строений оказывает влияние на снегозадержание. В идеале насаждения планируют так, чтобы снег равномерно распределялся между ними по всему саду.

Следует распределить имеющиеся саженцы по светолюбивости. Помните, облепиха, черноплодная рябина и красная смородина не плодоносят в тени, обладая повышенными требованиями к освещению. Поэтому не стоит сажать их в тени соседского забора или бани.

Растения плохо растут при недостатке света, поэтому в саду должно быть светло и просторно

Так или иначе, все садовые растения плохо растут при недостатке света, хуже плодоносят и плохо зимуют, повреждаясь морозами. Если по соседству уже имеется фруктово-ягодный сад, то следует планировать посадку растений так, чтобы соседские растения не оказались в тени ваших деревьев через несколько лет. Ягодники высаживают на расстоянии 1 м от соседского забора, а плодовые деревья — на расстоянии 2,5–3 м.

Необходимо высаживать сорта вишни, жимолости и облепихи с разным сроком цветения отдельным массивом в приграничных зонах участков, создавая благоприятные условия для опыления и лучшего плодоношения растений.

В саду стоит выделить место для выращивания черники. Фото: The Spruce

Например, для жимолости, которая является самобесплодной культурой, до сих пор не определены лучшие сорта опылители, а значит эффективное опыление жимолости может быть достигнуто только при выращивании множества сортов.

Посадка плодово-ягодных растений с учетом опыления пыльцой с разных садовых участков способствует повышению урожайности яблони, груши, смородины и других растений.

Аллелопатию тоже никто не отменял, поэтому стоит сосредоточиться на совместимости растений между собой. Ведь растения будут расти рядом в течение всей жизни.

Известно, что все растения всегда выделяют из корней в почву, а из наземной части в воздух и на поверхность земли соединения, которые для одних растений могут быть токсичными, а для других — нейтральными или даже стимуляторами.

Если приходилось корчевать пни деревьев или кустов, росших на участке до разбивки сада надо обязательно знать вид этих растений. Дело в том, что после корчевки в почве всегда остаются длительно гниющие остатки корней.

Выделения остатков обычных древесных лесных растений не влияют на рост высаживаемых фруктово-ягодных растений. Однако выделение гниющих остатков плодовых растений, например, семечковых длительно оказывают угнетающее воздействие на вновь высаживаемые новые семечковые растения, но не сказываются на росте здесь косточковых плодовых растений. То есть в подобных случаях требуется замена саженцев одной породы на другую, терпимую к выделениям остатков гниющих корней.

Влаголюбивые растения следует сажать недалеко от водных источников, чтобы не создавать себе головную боль на десятилетия вперед.

Воздействие на формирование почек

Особенно трудно воздействовать на процессы формирования цветковых почек и регулировать плодоношение деревьев после значительного повреждения их сильными морозами. Например, из-за подмерзания древесины плодовых, растений в предшествующую зиму (1978 – 1979 гг.) в, вегетационный период 1979 г. подача почвенных растворов из корней в крону затруднялась.

В результате в деревьях преобладали продукты фотосинтеза над корневым питанием. Это приводило к массовому заложению цветковых почек. Поэтому в 1980 г. частично подмерзшие деревья яблони и вишни цвели обильно.

Если допустить сильное плодоношение этих ослабленных морозом растений, то они могут израсходовать имеющиеся скудные запасы питательных веществ на рост плодов и высохнуть даже в обычную зиму

Поэтому в первые годы после суровой зимы особенно важно прореживать цветки, и регулировать плодоношение подмерзших деревьев

Правила высадки плодовых саженцев

Помимо высоких показателей качества будущих саженцев, подготовительные работы должны также проходить добросовестно и заранее. Посадку плодовых деревьев на участке следует осуществлять в ямы, которые были подготовлены задолго до момента высадки.

Лучше, если садовод подготовит ямки еще в осеннее время, тогда как непосредственную высадку осуществит весной. Если же ямы выкапываются в весеннее время, то между закладкой ямы и попаданием в нее корней дерева должно пройти как минимум две недели.

Грушевые, яблоневые, сливовые и иные косточковые деревья высаживаются в заранее подготовленные лунки шириной не менее 80 см, примерно такой же глубины.

Для подвязки молодого растения, в яму жестко вбивают подготовленную опору.Посадка саженцев плодовых деревьев весной также требует предварительных почвенных подготовительных работ. В осенний период в яму вносят навоз, чтобы за зиму он перегнил и не обжог молодые корневища.

Если почвы имеют кислый показатель, то стоит известковать их. А плотный грунтовый состав разбавляют песком.

Правила посадки плодовых деревьев осуществляются в соответствии со следующими шагами:

Корневища саженцев расправляют, при необходимости смачивают, чтобы увядшие корешки пришли в тонус.

Размещают саженец в ямке так, чтобы корневая система чувствовала себя максимально свободно, а шейка корня была выше плоскости земли на 5 см.

Растение присыпается так, чтобы между корневой системой и под стволом не образовалось пустот.Высаживать деревья с закрытыми корневищами проще. Для этого нужно увлажненный земляной комок расположить в лунке, отследить высоту шейки и присыпать грунтом. После этого все высаженные деревца проливаются.